BRICO-METEO:ABRI FAIT MAISON

[sampler]

Bonjour,tout d'abord je voudrais remercier l'auteur (Breitling) pour le boulot qu'il a fait et il a voulú partagé sur un forum d'Espagne.Je me limite seulement a traduire le tutoriel ne pas sans dificultés.Tous les credits et merci a Breitling.

Je m'excuse pour ma grammaire car je suis espagnol.J'espere que vous allez bien comprendre.

Bonjour a tous!

Bonjour,voici la façon de construire un abri pour le termo-higro a partir des coupelles de jardin.

A TENIR EN COMPTE

Il y a beucoup de types de coupelles,couleur,materiel,etc….... TOUTES LES COUPELLES NE SONT PAS VALABLES!.

Les coupelles doivent etre totalmente opaques.Pour verifier ça il faut au juste mettre la coupelle en façe a une grande Lumiere et verifier son opacitée.

1.- On aurais besoin de 10 coupelles de 20 cm. de diametre. Si on peut les avoir en blanc on aurais moins de boulot .Tout d’abord il faut marquer 3 points pour fixer les tiges filetees en procurant la formation d’un triangle equilater(eviter de faire les trous trop pres du bord).Pour faire les trous c’est mieux de mettre les coupelles ensemble pour nous rassuser une alineation parfaite.

2.- Il faudrà vider une circunference a 6 coupelles. Pour savoir la grandeur de la circunference il faut faire une petite epreuve.Mettez deux coupelles ensemble separées par des petites bouts de tubes en aluminium( avec 1.5 ou 2cms ça devrais aller).Comme ça on evite la radiation solaire directe (A).Juste en regardant entre les deux coupelles on voit jusque au quelle point on rentre en vision directe (B)et c’est là ou on comence a faire le trou©.

3-Une fois on a vidé le cercle central on peut faire la finition avec un cutter

4.- C’est comme ça que ça devrait etre fini.

5.- Nous avons ici les 10 coupelles déjà coupées, numérotées de vers le bas en haut. Le nº1 a déjà les trois tiges filetées mises, soumises avec noix et laveuse pour qu'ils affirment et serrent bien. La plaque nº7 a une coupe différente, nous verrons déjà plus loin pour que. Les plaques nº9 et 10 ont en outre un autre petit morceau de tige filetée qui servira de sujección à l'ensemble.

6.- D'un tube d'aluminium on le coupe en 29 morceaux. Nous procurons qu'ils soient tous précisement égaux pour éviter que les coupelles soient inegales.

7.- L'assemblage est trivial maintenant, et permet un démontage simple quand il sera nécessaire

8.- Nous pouvons déjà voir en détail l'intérieur de la chambre de mesure, qui se forme toute seule quand nous montons les coupelles.

9.- Voici le détail d'assemblage des coupelles nº9 et 10. Le neuvième supporte aussi un morceau de tige filetée, qui traverse pour pouvoir mettre un angle de support optionel. Plus loin nous verrons comment tenir l'ensemble.

10.- Nous achevons en plaçant boulon et rondelle pour laisser bien fermé l'ensemble. Nous plaçons des morceaux d’aluminium dans la tige il centre et une de de ce qui est latérales et fixons avec boulon aussi.

11.- Nous plaçons l'angle de soutient latéral, en procurant qu'il est d'une taille tel qu'il ressort facilment du bord des coupelles. Celle-ci est une des options d'assemblage, pour aller en paroi (non recommandé) ou directement au mât vissé aussi. L'autre est en accrochant des trois tiges latérales, dans ce cas nous il peut dépasser la centrale. L'ensemble est fort et robuste.

12.- Voici la finition de notre abri, avec toutes les coupelles bien alignées, nivelées, avec la même séparation entre eux…. Prenez votre temps pour obtenir ce résultat.

13.-Voici le détail de ce qui est commenté dans le diagramme du point nº2 de l'assemblage, et la clé du bon fonctionnement de l’abri : depuis aucun point, surveillons comme nous surveillions, nous pourrons pas voir l'intérieur de la chambre de mesure. Est ainsi impossible qu'arrive à elle la radiation de manière directe

14.- Bien, une fois que nous avons verifié l’abri pratiquement terminée, nous la démontons avec des soins, encore nous reste tâche pour faire. Nous commençons par le support pour le capteur. Dans ce cas j'ai utilisé deux plaques du derrirer d'un ordinateur. On prend ici la mesure et en faisant la coupe pour qu'ils soient paral le. Nous le ferons dans la coupelle nº2.

15.- Un petit boulon et une vis pasante avec rondelle suffira de tenir les plaques, puisqu'ils s'appuient sur le bord de la coupelle.

16.- Les plaques montées, et le capteur vissé elles. Celui-ci est celui d'une Davis Weather Moniteur II. Pour d'autres il faudra de l'imagination, mais sûrement qui avec cette solution vous troveraias comme le faire.

17.- Nous montons les coupelles à nouveau et vérifions la mise en place du capteur. Le composant de mesure se trouve dans le centre de la chambre de mesure et à une demi - hauteur, bien centré dans elle pour que ne lui affecte pas la possible transmision à travers des coupelles

18.- Coupelle nº7. Il y ai ici la raison de la coupe spéciale : notre abri sera aérée. Ceux-ci sont les composants à utiliser : un moteur solaire de 1 volt, un propulseur connectable à l'axe du moteur, et une cellule solaire qui n’est pas sur la photo, mais qu'elle nourrit à l'ensemble avec des caractéristiques 1 volt et de 800 mA de puissance. La plaque a le foret central pour l'axe le moteur, et de deux petits forets pour les vis de soutient.

19.- Le moteur va dans la partie supérieure de la coupelle nº7, vers le bas, le propulseur ira sous lui. Pourquoi là ? Le moteur ne va pas souffler de l'air, va jeter de l’air de la chambre de mesure. Le moteur est dans le flux direct du propulseur, ce qui fournira une réfrigération suffisante en été, et en outre évitera que sa chaleur affecte la chambre de mesure. Les possibles parties chaudes est meilleur qu'ils soient dans la haute zone de l’abri , par où se dissipera précisément la chaleur.

20.-Par la partie inférieure de la coupelle nous voyons les vises de soutient. Ils doivent être très courts, pour éviter qu'ils touchent le bobinage du moteur. Ils sont directement filetés à la carcasse du moteur.

21.- Le propulseur placé déjà dans son emplacement. Il faut tenir compte de la polarité du moteur et la position du propulseur, parce que le virement du moteur il jette de l'air vers le haut et ne le souffle pas vers le bas.

22.- La coupelle nº7 placé dans son emplacement. Nous vérifions quíl y aie de la place suffisant entre le propulseur et le capteur.

23.- Un essai de fonctionnement avant de considérer comme terminée la partie mécanique de la guérite. Le moteur en fonctionnant, nourri par la cellule que nous voyons dans la partie droite de la guérite. Une fois terminée et montée dans l'extérieur, la cellule sera soumise à la partie de surplus supérieure des tiges.

24.- Ce il est le soleil de la tombée du jour, sur le point de dissimuler dans l'horizon, qu'il nourrit au moteur enla il prouve de la photo précédente. Très peu de radiation solaire manque pour que le moteur soit maintenu en fonctionnant.

25.- Nous démontons à nouveau toutes les plaques, une fois terminées toutes les vérifications et ajustements nécessaires. Il est heure d'éliminer le bord des coupelles. L'eau de pluie accumulée en ces derniers pourrait affecter les mesures d'humidité. Le plus simple est de remplir la jante avec de l’enduit, en laissant une petite inégalité descendante pour que l'eau glisse sans problème. L’enduit que j'ai utilisé est de type « plume » ou léger, très facile à appliquer, de rapide séché et à peine sans poids.

26.-.Vioci le bord de la coupelle une fois apliqué l’enduit. Tout type d'accumulation d'eau est impossible. Nous laissons sécher bien, mieux un jour complet.

27.- Processus de de peinte. Pour une bonne finition, il est mieux de ne pas avoir de la rapidité dans cette phase. J'ai utilisé laque synthétique brillante en spray. On donne des couches très très légères, sans prétendre couvrir à la première couche. Avec 5 ou 6 couches ça serà sufissant.

28.- Résultat final : l’abri blanc immaculée, prête à terminer de monter déjà et porter à l'extérieur.

On esperant que vous aviez aimé,ça vous servirà pour des bonnes donnés de temperatures.

Salut a tous!

[meteobernard]

Bonjour,tout d'abord je voudrais remercier l'auteur (Breitling) pour le boulot qu'il a fait et il a voulú partagé sur un forum d'Espagne.Je me limite seulement a traduire le tutoriel ne pas sans dificultés.Tous les credits et merci a Breitling.

Je m'excuse pour ma grammaire car je suis espagnol.J'espere que vous allez bien comprendre.

Bonjour a tous!

Bonjour,voici la façon de construire un abri pour le termo-higro a partir des coupelles de jardin.

A TENIR EN COMPTE

Il y a beucoup de types de coupelles,couleur,materiel,etc….... TOUTES LES COUPELLES NE SONT PAS VALABLES!.

Les coupelles doivent etre totalmente opaques.Pour verifier ça il faut au juste mettre la coupelle en façe a une grande Lumiere et verifier son opacitée.

1.- On aurais besoin de 10 coupelles de 20 cm. de diametre. Si on peut les avoir en blanc on aurais moins de boulot .Tout d'abord il faut marquer 3 points pour fixer les tiges filetees en procurant la formation d'un triangle equilater(eviter de faire les trous trop pres du bord).Pour faire les trous c'est mieux de mettre les coupelles ensemble pour nous rassuser une alineation parfaite.

2.- Il faudrà vider une circunference a 6 coupelles. Pour savoir la grandeur de la circunference il faut faire une petite epreuve.Mettez deux coupelles ensemble separées par des petites bouts de tubes en aluminium( avec 1.5 ou 2cms ça devrais aller).Comme ça on evite la radiation solaire directe (A).Juste en regardant entre les deux coupelles on voit jusque au quelle point on rentre en vision directe (B)et c'est là ou on comence a faire le trou©.

3-Une fois on a vidé le cercle central on peut faire la finition avec un cutter

4.- C'est comme ça que ça devrait etre fini.

5.- Nous avons ici les 10 coupelles déjà coupées, numérotées de vers le bas en haut. Le nº1 a déjà les trois tiges filetées mises, soumises avec noix et laveuse pour qu'ils affirment et serrent bien. La plaque nº7 a une coupe différente, nous verrons déjà plus loin pour que. Les plaques nº9 et 10 ont en outre un autre petit morceau de tige filetée qui servira de sujección à l'ensemble.

6.- D'un tube d'aluminium on le coupe en 29 morceaux. Nous procurons qu'ils soient tous précisement égaux pour éviter que les coupelles soient inegales.

7.- L'assemblage est trivial maintenant, et permet un démontage simple quand il sera nécessaire

8.- Nous pouvons déjà voir en détail l'intérieur de la chambre de mesure, qui se forme toute seule quand nous montons les coupelles.

9.- Voici le détail d'assemblage des coupelles nº9 et 10. Le neuvième supporte aussi un morceau de tige filetée, qui traverse pour pouvoir mettre un angle de support optionel. Plus loin nous verrons comment tenir l'ensemble.

10.- Nous achevons en plaçant boulon et rondelle pour laisser bien fermé l'ensemble. Nous plaçons des morceaux d'aluminium dans la tige il centre et une de de ce qui est latérales et fixons avec boulon aussi.

11.- Nous plaçons l'angle de soutient latéral, en procurant qu'il est d'une taille tel qu'il ressort facilment du bord des coupelles. Celle-ci est une des options d'assemblage, pour aller en paroi (non recommandé) ou directement au mât vissé aussi. L'autre est en accrochant des trois tiges latérales, dans ce cas nous il peut dépasser la centrale. L'ensemble est fort et robuste.

12.- Voici la finition de notre abri, avec toutes les coupelles bien alignées, nivelées, avec la même séparation entre eux…. Prenez votre temps pour obtenir ce résultat.

13.-Voici le détail de ce qui est commenté dans le diagramme du point nº2 de l'assemblage, et la clé du bon fonctionnement de l'abri : depuis aucun point, surveillons comme nous surveillions, nous pourrons pas voir l'intérieur de la chambre de mesure. Est ainsi impossible qu'arrive à elle la radiation de manière directe

14.- Bien, une fois que nous avons verifié l'abri pratiquement terminée, nous la démontons avec des soins, encore nous reste tâche pour faire. Nous commençons par le support pour le capteur. Dans ce cas j'ai utilisé deux plaques du derrirer d'un ordinateur. On prend ici la mesure et en faisant la coupe pour qu'ils soient paral le. Nous le ferons dans la coupelle nº2.

15.- Un petit boulon et une vis pasante avec rondelle suffira de tenir les plaques, puisqu'ils s'appuient sur le bord de la coupelle.

16.- Les plaques montées, et le capteur vissé elles. Celui-ci est celui d'une Davis Weather Moniteur II. Pour d'autres il faudra de l'imagination, mais sûrement qui avec cette solution vous troveraias comme le faire.

17.- Nous montons les coupelles à nouveau et vérifions la mise en place du capteur. Le composant de mesure se trouve dans le centre de la chambre de mesure et à une demi - hauteur, bien centré dans elle pour que ne lui affecte pas la possible transmision à travers des coupelles

18.- Coupelle nº7. Il y ai ici la raison de la coupe spéciale : notre abri sera aérée. Ceux-ci sont les composants à utiliser : un moteur solaire de 1 volt, un propulseur connectable à l'axe du moteur, et une cellule solaire qui n'est pas sur la photo, mais qu'elle nourrit à l'ensemble avec des caractéristiques 1 volt et de 800 mA de puissance. La plaque a le foret central pour l'axe le moteur, et de deux petits forets pour les vis de soutient.

19.- Le moteur va dans la partie supérieure de la coupelle nº7, vers le bas, le propulseur ira sous lui. Pourquoi là ? Le moteur ne va pas souffler de l'air, va jeter de l'air de la chambre de mesure. Le moteur est dans le flux direct du propulseur, ce qui fournira une réfrigération suffisante en été, et en outre évitera que sa chaleur affecte la chambre de mesure. Les possibles parties chaudes est meilleur qu'ils soient dans la haute zone de l'abri , par où se dissipera précisément la chaleur.

20.-Par la partie inférieure de la coupelle nous voyons les vises de soutient. Ils doivent être très courts, pour éviter qu'ils touchent le bobinage du moteur. Ils sont directement filetés à la carcasse du moteur.

21.- Le propulseur placé déjà dans son emplacement. Il faut tenir compte de la polarité du moteur et la position du propulseur, parce que le virement du moteur il jette de l'air vers le haut et ne le souffle pas vers le bas.

22.- La coupelle nº7 placé dans son emplacement. Nous vérifions quíl y aie de la place suffisant entre le propulseur et le capteur.

23.- Un essai de fonctionnement avant de considérer comme terminée la partie mécanique de la guérite. Le moteur en fonctionnant, nourri par la cellule que nous voyons dans la partie droite de la guérite. Une fois terminée et montée dans l'extérieur, la cellule sera soumise à la partie de surplus supérieure des tiges.

24.- Ce il est le soleil de la tombée du jour, sur le point de dissimuler dans l'horizon, qu'il nourrit au moteur enla il prouve de la photo précédente. Très peu de radiation solaire manque pour que le moteur soit maintenu en fonctionnant.

25.- Nous démontons à nouveau toutes les plaques, une fois terminées toutes les vérifications et ajustements nécessaires. Il est heure d'éliminer le bord des coupelles. L'eau de pluie accumulée en ces derniers pourrait affecter les mesures d'humidité. Le plus simple est de remplir la jante avec de l'enduit, en laissant une petite inégalité descendante pour que l'eau glisse sans problème. L'enduit que j'ai utilisé est de type « plume » ou léger, très facile à appliquer, de rapide séché et à peine sans poids.

26.-.Vioci le bord de la coupelle une fois apliqué l'enduit. Tout type d'accumulation d'eau est impossible. Nous laissons sécher bien, mieux un jour complet.

27.- Processus de de peinte. Pour une bonne finition, il est mieux de ne pas avoir de la rapidité dans cette phase. J'ai utilisé laque synthétique brillante en spray. On donne des couches très très légères, sans prétendre couvrir à la première couche. Avec 5 ou 6 couches ça serà sufissant.

28.- Résultat final : l'abri blanc immaculée, prête à terminer de monter déjà et porter à l'extérieur.

On esperant que vous aviez aimé,ça vous servirà pour des bonnes donnés de temperatures.

Salut a tous!

TIP TOP BRAVO pour le bricolage.

combien de temps au total ?

[Chris.teacher]

Apparemment le ventilo souffle sur la sonde, ce n'est absolument pas comme cela qu'il faut le positionner!

Le ventilo devrait être placé sur le fond de l'abri, soufflant vers l'extérieur et créant ainsi par dépression, un flux à l'intérieur de l'abri. Il ne faut en aucun cas ventiler sur la sonde, non seulement pour les températures mais aussi pour l'hygrométrie qui se trouve alors complètement faussée...

IL est également conseillé de percer des petits trous ds les petits rebords des soucoupes qui sinon, se remplissent d'eau en cas de pluie et risquent de fausser les valeurs hygrométriques....

[DBL8]

Apparemment le ventilo souffle sur la sonde, ce n'est absolument pas comme cela qu'il faut le positionner!

Le ventilo devrait être placé sur le fond de l'abri, soufflant vers l'extérieur et créant ainsi par dépression, un flux à l'intérieur de l'abri. Il ne faut en aucun cas ventiler sur la sonde...

IL est également conseillé de percer des petits trous ds les petits rebords des soucoupes qui sinon, se remplissent d'eau en cas de pluie et risquent de fausser les valeurs hygrométriques....

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Bonjour,

Je l'ai compris comme ça aussi, mais le moteur ne tourne-t-il pas trop vite ?

L'aspiration de l'air ne crée-t-elle pas un refroidissement, même minime ?

Ne faudrait-il pas mettre un moteur ayant un voltage plus important pour réduire la vitesse du moteur ? (2,5 v par ex) serait-ce une erreur de faire comme ça ?

A+

P.-S. Beau travail

[Chris.teacher]

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Bonjour,

Je l'ai compris comme ça aussi, mais le moteur ne tourne-t-il pas trop vite ?

L'aspiration de l'air ne crée-t-elle pas un refroidissement, même minime ?

Ne faudrait-il pas mettre un moteur ayant un voltage plus important pour réduire la vitesse du moteur ? (2,5 v par ex) serait-ce une erreur de faire comme ça ?

A+

P.-S. Beau travail

Dans cette configuration là, on souffle sur la sonde ce qui n'est vraiment pas bon, en particulier pour l'hygrométrie qui ne correspond absolument plus à rien. En le positionnant au fond de l'abri, la dépression qui provoque le flux amène donc de l'air "extérieur", quant au la "puissance" du ventilo, là, je ne sais pas, j'imagine qu'il ne doit effectivement pas tourner trop vite, on est pas dans une soufflerie....

Je reste convaincu qu'un bon abri à ventilation naturelle reste meilleure qu'un bidouillage avec un ventilo trop puissant ou soufflant sur la sonde....

[mm91]

Si le ventilateur est placé en bas de labri et quil souffle vers le bas, il soppose à la convection naturelle qui va vers le haut. Il faut aller dans le même sens :

ventilateur en haut soufflant vers le haut.

(si le ventilateur est en bas et quil souffle vers le haut, cest la chaleur du moteur qui fausse la mesure)

La ventilation ne crée pas de refroidissement (encore les dégats du « windchill !), elle permet seulement à lair extérieur (celui quon veut justement mesurer) de mieux rentrer à lintérieur.

Sil y a de la condensation à lintérieur de labri, la ventilation peut lévaporer et créer un peu de froid.

Mais justement, le fait de ventiler équilibre mieux la température de lair et la température de labri et diminue donc la formation de condensation.

Le principal problème avec une ventilation solaire cest quelle se met en marche au lever du soleil, cest à dire juste au moment où il y a le plus de chance quil y ait de la condensation. Cela risque de créer artificiellement une petite baisse de la température par évaporation de la condensation.

Il serait bien préférable davoir une ventilation permanente.

Mais le phénomène est assez négligeable par rapport au gain que lon obtient par le fait de ventiler (même faiblement) quand il y a du soleil et pas de vent.

[DBL8]

Si le ventilateur est placé en bas de l'abri et qu'il souffle vers le haur, il s'oppose à la convection naturelle qui va vers le haut. Il faut aller dans le même sens :

ventilateur en haut soufflant vers le haut.

(si le ventilateur est en bas et qu'il souffle vers le haut, c'est la chaleur du moteur qui fausse la mesure)

La ventilation ne crée pas de refroidissement (encore les dégats du « windchill !), elle permet seulement à l'air extérieur (celui qu'on veut justement mesurer) de mieux rentrer à l'intérieur.

S'il y a de la condensation à l'intérieur de l'abri, la ventilation peut l'évaporer et créer un peu de froid.

Mais justement, le fait de ventiler équilibre mieux la température de l'air et la température de l'abri et diminue donc la formation de condensation.

Le principal problème avec une ventilation solaire c'est qu'elle se met en marche au lever du soleil, c'est à dire juste au moment où il y a le plus de chance qu'il y ait de la condensation. Cela risque de créer artificiellement une petite baisse de la température par évaporation de la condensation.

Il serait bien préférable d'avoir une ventilation permanente.

Mais le phénomène est assez négligeable par rapport au gain que l'on obtient par le fait de ventiler (même faiblement) quand il y a du soleil et pas de vent.

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« encore les dégâts du « windchill »

Pas du tout !

C'est juste une supposition. Comme lorsqu'il y a du vent nous avons la sensation de froid, pourquoi n'y aurait-il pas d'effet sur les sondes ? Je n'ai pas pensé autre chose.

La ventilation naturelle me semble aussi préférable, mais, si l'abri est plus grand, par ex avec des coupelles de 25 ou 30 cm de  ?

cela

ne résoudrait-il pas le problème de ventilation ?

[magnanime]

Apparemment le ventilo souffle sur la sonde, ce n'est absolument pas comme cela qu'il faut le positionner!

Le ventilo devrait être placé sur le fond de l'abri, soufflant vers l'extérieur et créant ainsi par dépression, un flux à l'intérieur de l'abri. Il ne faut en aucun cas ventiler sur la sonde, non seulement pour les températures mais aussi pour l'hygrométrie qui se trouve alors complètement faussée...

IL est également conseillé de percer des petits trous ds les petits rebords des soucoupes qui sinon, se remplissent d'eau en cas de pluie et risquent de fausser les valeurs hygrométriques....

Bonjour,

Je ne vois pas en vertu de quoi, vous affirmez que le ventilo souffle sur la sonde. Savez vous que c'est un moteur à courant continu et qu'on peut le faire tourner dans un sens ou dans l'autre, il suffit d'inverser les fils d'alimentation venant de la cellule. Donc impossible de dire dans quel sens il tourne en regardant simplement la photo.

Vous dites aussi : Le ventilo devrait être placé sur le fond de l'abri

Il a été déjà disserté sur ce sujet et il été précisé que le ventilo doit se trouver en haut de l'abri et éjecter l'aire vers le haut , ce qui correspond à la description de départ.

Enfin, rien de nouveau sur celui-ci puisque ce modèle a été réalisé en 2008 et largement débattu sur ce forum : Voir sur ce lien :

http://www.plevenon-....info/abri.html

Cordialement.

[Chris.teacher]

Bonjour,

Je ne vois pas en vertu de quoi, vous affirmez que le ventilo souffle sur la sonde. Savez vous que c'est un moteur à courant continu et qu'on peut le faire tourner dans un sens ou dans l'autre, il suffit d'inverser les fils d'alimentation venant de la cellule. Donc impossible de dire dans quel sens il tourne en regardant simplement la photo.

Vous dites aussi : Le ventilo devrait être placé sur le fond de l'abri

Il a été déjà disserté sur ce sujet et il été précisé que le ventilo doit se trouver en haut de l'abri et éjecter l'aire vers le haut , ce qui correspond à la description de départ.

Enfin, rien de nouveau sur celui-ci puisque ce modèle a été réalisé en 2008 et largement débattu sur ce forum : Voir sur ce lien :

http://www.plevenon-....info/abri.html

Cordialement.

Après un lecture attentive de notre ami ibérique, effectivement, le ventilo ne souffle pas sur la sonde...

En aucun cas je n'affirmais, l'adverbe "apparemment" n'implique pas une affirmation catégorique, je nuançais tout de même...

Cette présentation "outre Pyrénées" à le mérite de nous détailler un montage avec une ventilation active et aussi le "comblement" des petits rebords des soucoupes dans lesquels l'eau s'accumule....

[TouchFlo]

Salut.

C'est quasi identique a mon abris. (perso il n'est pas ventilé mécaniquement)

Mais j'ai utilisé des coupelles blanches ! /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">

Juste pour vous dire que ca existe et que ca évite la mise en peinture.

Pas facile a trouver, c'était chez Fleur Dépôt, j'ignore si c'est une chaine...

Alors bon courage pour la recherche...

[sampler]

Juste une chose:le ventilo ce n'est que un extra,ici en Espagne il y a beacoup de monde que n'a pas mis le ventilo et les donnes de temperatures et humidité ont eté pil poile aux decimes des station aemet (agence espagnole de meteo) donc il ne faut pas penser autant par rapport au ventilo.Je suis en train de monter mon abri et pour l'instant je ne vais pas le mettre

Bonjour a tous!

[boudha]

Je suis d'accord avec mm91 et pour DBL8, le fait de souffler sur une sonde ne la refroidit pas, mais permettrait également une circulation d'air de l'extérieur vers l'intérieur, ce que l'on recherche avec une ventilation forcée. La seule erreur dans la mesure serait que la chaleur dégagée du moteur soit elle aussi soufflée vers la sonde, provoquant un échauffement infime de l'air mesuré...

Comme le dit mm91, on a tendance à croire que le fait de souffler de l'air diminue la température de celui-ci, tout simplement car le corps humain le ressent ainsi. C'est tout simplement lié au fait que la couche d'air autour de la peau (donc échauffé par la température corporelle) est brassée, et donc le corps se retrouve alors en contact avec l'air ambiant (et sa température).

Au contraire, lorsque l'on "souffle" sur un capteur, il y a augmentation des frottements de l'air sur la sonde, et donc échauffement... cet échauffement est cependant négligeable pour des vitesses aussi faibles que celles du vent. En aéronautique cette correction est prise en compte à partir de 350kmh, et vaut environ 3°C... elle croit ensuite de manière exponentielle, et vaut environ 7° à 450 kmh