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Pau, parfois Médan (78)

Bonjour,

Après vérification(s), quand Hugin plante, il me fait quand même mon panorama (tant mieux).

Par contre ça me sort un panoramique de 50Mo, c'est normal?

Le nouveau traitement des photolives pano est bien mieux.

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J'ajouterai qu'il ne sert à rien de chercher à faire une belle photo si LA première condition n'est pas présente. Je l'appelle la lumière. Sans elle, tu auras beau rechercher la plus belle composi

Sauf lorsqu'on se trouve face à un tuba ou une tornade! /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">

C'est sûr que si tu demandes à Hugin de te sortir la taille optimale du panorama, tu vas avoir une grosse, très grosse image default_wink.png/emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">. Par défaut il te propose 3000 px de largeur, ce qui est très suffisant de mon point de vue. Aussi, ne lui demande pas une sortie en TIFF mais en JPEG, ça sera plus léger à traiter (même si toutefois Hugin travaille quand même à partir de fichier TIFF temporaire, qu'il supprime par la suite pour ne garder que l'image finale).

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  • 3 weeks later...

Bonjour à tous,

Je viens d'en finir avec les 9 pages du topic, pour commencer merci à tous ceux qui contribue à ce topic et plus précisement à ce forum!

Pour ma part j'ai un d3100 avec un objectif 18-105 mm, comme il a déjà été dit ce n'est pas parce que l'on a un reflex que l'on fera de meilleure photos, c'est pourquoi j'essai vraiment d'utiliser au maximum (et de mon savoir ce qui est très/trop limité ^^)donc depuis peu je suis passer en mode manuel pour gérer tous les réglages. Mais j'ai quelques questions :

- Quelle qualité d'image choisir? Jpeg (normal, fine, raw raw + f) si j'ai bien compris avec le mode raw on va pouvoir retoucher la photo?

- Ensuite sur "la mesure de la lumière " j'ai trois choix : Matricielle/Pondérée centrale/Spot , première question quelle est la différence, et quel réglage prendre?

- Dernière question au niveau de la retouche j'aimerai en savoir plus (merci à Emmari pour ses explications aux pages précédentes), donc si quelqu'un souhaite ce dévouer (^^) je suis preneur !

Merci à vous, et désolé si les questions vous semble bête ou stupide, mais je débute! :-)

pS:J'ai acheté en premier le lieu le réflex pour la photographie d'orage, mais il servira également pour prendre le ciel, le paysage et j'en passe !

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Guest Guest

Bonjour à tous,

Je viens d'en finir avec les 9 pages du topic, pour commencer merci à tous ceux qui contribue à ce topic et plus précisement à ce forum!

Pour ma part j'ai un d3100 avec un objectif 18-105 mm, comme il a déjà été dit ce n'est pas parce que l'on a un reflex que l'on fera de meilleure photos, c'est pourquoi j'essai vraiment d'utiliser au maximum (et de mon savoir ce qui est très/trop limité ^^)donc depuis peu je suis passer en mode manuel pour gérer tous les réglages. Mais j'ai quelques questions :

- Quelle qualité d'image choisir? Jpeg (normal, fine, raw raw + f) si j'ai bien compris avec le mode raw on va pouvoir retoucher la photo?

- Ensuite sur "la mesure de la lumière " j'ai trois choix : Matricielle/Pondérée centrale/Spot , première question quelle est la différence, et quel réglage prendre?

- Dernière question au niveau de la retouche j'aimerai en savoir plus (merci à Emmari pour ses explications aux pages précédentes), donc si quelqu'un souhaite ce dévouer (^^) je suis preneur !

Merci à vous, et désolé si les questions vous semble bête ou stupide, mais je débute! :-)

pS:J'ai acheté en premier le lieu le réflex pour la photographie d'orage, mais il servira également pour prendre le ciel, le paysage et j'en passe !

Bonjour François,

Voici quelques réponses (je n'ai pas tout) :

-> qualité d'image : raw car l'image est de bien meilleure qualité et on peut la retoucher plus facilement (attention d'avoir le logiciel adapté pour les lires, genre photshop, lightroom,...)

-> mesure de la lumière : à priori ça n'a pas spécialement d'importance, j'éviterai le spot quand même pour avoir une mesure la plus représentative possible de l'image à photographier

-> retouche : tout dépend de ce que tu veux faire. Si c'est de la retouche des tons et lumières, lightroom est suffisamment, voire même des gratuits comme photofiltre. Si c'est de la retouche plus complexe, il faudra des logiciels spécialisés et plus coûteux comme photoshop. Il y a des gratuits sur le web mais qui sont compliqués à utiliser (mais gratuits), comme hugin. Si tu veux pratiquer du hdr, il faudra un logiciel comme photofiltre ou équivalent par exemple.

Bonne journée default_smile.png/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">

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  • 2 weeks later...

Bonjour les gens,

administrateur d'un petit forum dédié à la photographie, je viens de parcourir ce fil de discussion et ne peux m'empêcher d'y ajouter mon petit commentaire, j'espère que vous ne m'en voudrez pas whistling.gif191769.gif

Je voudrais tout d'abord revenir sur des explications quelque peu erronées qui ont été données en tout début de topic. Le f ( comme f5.6 par exemple) ne correspond pas à la focale de l'appareil photo. C'est en fait une relation et la taille de l'ouverture du diaphragme, défini par le biais d'un nom sans unité. et appelé F-numer (en anglais) d'où sa présentation du genre: f/5.6.

Le diaphragme c'est quoi ? Le diaphragme est un petit orifice par lequel passe la lumière. Plus la valeur de diaph est élevée, plus le diaph est ouvert et inversement. Forcément, s'il est plus ouvert, il laissera donc passer plus de lumière, mais également de manière moins fine. Du coup, on joue généralement avec cette valeur pour modifier la profondeur de champ.

La pofondeur de champ, c'est la zone de netteté sur la photo. En macro (photo d'insecte ou du minisculement petit) la PDC peut être réduite à quelque millimètres alors qu'en paysage elle peut s'étendre sur plusieurs centaines de mètres. On peut aussi jouer avec l'ouverture du diaph lorsque, en pleine nuit, on cherche à faire entrer un max de lumière sur le capteur, mais en deça d'une certaine luminosité, la valeur de l'ouverture de diaphragme ne suffit plus, et il faut alors songer aux poses longues. C'est à dire, des temps de pose plus longue ou encore des vitesses d'obturations moins élevées.

La vitesse d'obturation, c'est la rapidité à laquelle l'obturateur va se rerfermer. Si l'on veut figer un sujet en mouvement, on va chercherà avoir une vitesse d'obturation rapide, alors que si l'on cherche à faire un filé, on partira sur des temps de poses plus long.

Enfin, la distance focale traduit la valeur de grossissement d'un objectif. Un 70-300 a une valeur focale allant de 70mm à 300mm, alors qu'un 18-55 verra sa focale allé de 18 à 55mm.

D'un point de vue plus pratique, concernant la photo d'éclair, pour ma part, je place mon APN sur trépied. A l'époque, je tablais sur des temps de poses prédéfinis genre 30", ou 60sec, ou 5", mais bien souvent, c'est une fois le temps de pose écoulé qu'arrivait l'éclair, j'ai donc opté pour une solution à 12€... la télécommande filaire.

Le principe est simple; la plupart des appareils de milieu de gamme ou au delà disposent d'une fonction "pose B" ou "Bulb". Cette fonction permet de garder une pose ouverte tant que l'on a le doigt sur le déclencheur. Le soucis quand on a le doigt sur l'appareil, c'est qu'on lui transmet des micro-mouvements qui peuvent induire des flous, du coup, avec la télécommande filaire. Je cadre, je pose mes fesses, j'enclenche la télécommande, j'attends que l'éclair passe, et je termine ma pause. C'est plus gourmand en batterie (vive les grip) et le buffer du boitier est mis à rude épreuve lorsque les temps de pose dépassent la minute, mais c'est une manière plus efficace et moins aléatoire à mon gout.

Ceci dit, j'ai entendu parler de l'existence de système de détection des éclairs (un peu comme ce qui existe pour les flash) et qui permettrait d'automatiser la prise de vue dès que l'éclair est perçu. Je n'ai pas encore eu le temps de faire des recherches sur le sujet mais s'il y a des connaisseurs, je suis preneur wink.png

Enfin et pour terminer avec mon roman, j'avoue ne pas toujours shooter en raw, par contre, sur mon appareil, l'option raw+ n'implique pas que le format jpeg soit enregistré dans une moindre qualité, au contraire, je suis libre de choisir le taux de compression de ce type de fichier. La compression des fichiers jpg lors d'un enregistrement en raw+ dépend essentiellement de la marque et du boitier.

Ah zuuut, j'oubliais, niveau retouche, Gimp 2.8 vient tout juste de sortir et semble reprendre une interface bcp moins austère avec un mode fenêtre unique à la photoshop. Je ne sais pas trop ce qu'il en est concernant la gestion du raw, mais je pense que c'est à tester.

Voilààààààààààààààààààààà, bonne nuit à vous wink.png

Eh ohhhh, vous vous êtes quand même pas endormis ??? blushing.gifbiggrin.pnglaugh.png

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Saint Vincent de Barrès (230m) en Ardèche.

Bonjour à tous,

- Quelle qualité d'image choisir? Jpeg (normal, fine, raw raw + f) si j'ai bien compris avec le mode raw on va pouvoir retoucher la photo?

- Ensuite sur "la mesure de la lumière " j'ai trois choix : Matricielle/Pondérée centrale/Spot , première question quelle est la différence, et quel réglage prendre?

- Dernière question au niveau de la retouche j'aimerai en savoir plus (merci à Emmari pour ses explications aux pages précédentes), donc si quelqu'un souhaite ce dévouer (^^) je suis preneur !

Bonjour,

Le RAW est l'image brute de capteur et elle comporte de multiples infos, elle permet de faire facilement de la retouche, et aucune compression comme le format TIFF contrairement au JPEG qui lui est compressé.

Mesure matricielle: toute la surface du capteur est analysée pour un rendu optimal ( plutot utilisé pour paysage)

Pondéré centrale: une partie centrale du capteur (utilisé si une sujet se trouve détaché du fond, pour faire la mesure de lumière acet endroit)

Spot: partie centrale du capteur, mais plus petite que pondérée (typiquement utilisé si le sujet se detache du fond de l'image, exemple: personnage eclairé sur une scene avec fond non eclairé)

Pour la retouche, trop long a détailler, mais ne jamais oublier, plus l'image sera bonne dans le boitier moins la retouche sera nécessaire c'est le plus important !

Dernière chose, sur un APN dont le capteur n'est pas FF (plein format 24x36 mm) un objectif n'aura pas le rendu exact de sa focale...

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Saint Vincent de Barrès (230m) en Ardèche.

Bonsoir

Avez-vous des astuces pour des clichés nets sans pied? Je n'en ai pas et ne souhaite pas investir pour le moment.

Merci happy.gif

Un trépied ou monopode c'est un bon investissement, possible aussi d'utiliser un appui, enfin tout ce qui peut stabiliser ton appareil.

Un règle, ne pas utiliser une vitesse inférieure a la focale a main levée (pas en dessous du 1/200 de seconde avec un 200 mm)

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Bonjour,

j'ai depuis peu un sony A57 (premier reflex) ; je le découvre petit à petit ; il fait bien des poses longues en mode "M" et il a aussi un mode "bulb" qui permet d'aller au-delà des 30" de pose.

Problème, je ne sais pas m'en servir, ni pour le "M", ni pour le "bulb" ; ou du moins, je n'arrive pas à comprendre comment m'en servir. J'ai lregardé je ne sais combien de pages @ mais ça n'entre pas dans ma petite tête.

Et le manuel n'en cause même pas.

Je remercie d'avance celui qui peut me renseigner.

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hello cisco, tous les conseils du monde ne serviront pas à grand chose si tu ne teste pas ton appareil. Dans un premier temps, à ta place, je laisserais le mode manuel de côté et j'apprendrais à me familiariser avec les notions de vitesse d'obturation et ouverture du diaphragme (mode S et A qui peuvent varier en Av ou Tv selon les modèles d'appareils).

Le mode A (priorité ouverture) te permet de fixer une ouverture de diaphragme. L'appareil règlera alors automatiquement la vitesse d'obturation nécessaire à ta prise de vue. Pratique pour la photo de paysage par exemple. Pour comprendre l'incidence de l'ouverture sur une photo, je me suis amusé à placer deux objets l'un derrière l'autre, séparés d'environ un mètre. J'ai d'abord ouvert le diaphragme au maximum puis fais la mise au point sur le sujet du devant. Il apparait alors bien net alors que le verre de derrière est flou. En fermant mon diaphragme au maximum et en reprenant la même photo, le verre de devant est toujours nette, mais celui de derrière devient net également. Cela permet de comprendre la notion de "profondeur de champs" liée à l'ouverture de diaphragme.

Le mode S te permet de définir une vitesse d'obturation et l'appareil règlera alors l'ouverture nécessaire. De la même manière, une petite expérience te permettra de comprendre l'icidence sur le résultat photographique. Tu shoote une voiture en mouvement à 1/10 puis tu shootes une voiture à 1/500 la première sera floue, la seconde bien nette.

Enfin la mpose B. La pose B c'est simplement une fonction qui te permet de garder ta pose en cours aussi longtemps que ton conservera ton déclencheur enclenché. Pour la photo d'éclair c'est pratique car il suffit d'attendre que l'éclair soit passé pour relacher le déclencheur. Par contre, je conseil fortement l'utilisation d'une télécommande filaire car cela permet de ne pas toucher l'appareil au déclenchement et donc de ne pas engendrer de flou à la prise de vue. Il suffit de garder la télécommande enclenchée autant de temps qu'on le souhaite, puis de fermer la pose une fois qu'on l'a décidé.

Ce ne sont que des conseils théoriques. Le mieux c'est encore que tu essayes (la peloche coute pas cher en numérique shifty.gif ) et si vraiment tu ne t'en sors, voir si tu peux te renseigner auprès d'un club photo près de chez toi, ou encore voir sur les fora photos si des membres près de chez toi acceptent de t'initier.

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Saint Vincent de Barrès (230m) en Ardèche.

j'enclenche la télécommande, j'attends que l'éclair passe, et je termine ma pause. C'est plus gourmand en batterie et le buffer du boitier est mis à rude épreuve lorsque les temps de pose dépassent la minute

Ceci dit, j'ai entendu parler de l'existence de système de détection des éclairs (un peu comme ce qui existe pour les flash) et qui permettrait d'automatiser la prise de vue dès que l'éclair est perçu. Je n'ai pas encore eu le temps de faire des recherches sur le sujet mais s'il y a des connaisseurs, je suis preneur wink.png

Salut le photographe,

Je ne comprend pas pourquoi en pose longue le buffer serait solicité de maniere importante sur des poses longues, lors de prises de vues en rafale oui, mais la je vois pas...La batterie oui en revanche, malgré le fait que certains boitiers en mode "bulb" desactivent l'electronique pour economiser l'energie.

Sinon le système qui capterait l'eclair pour commander le boitier me semble difficile a concevoir, vu la rapidité d'un eclair et le temps de latence avant déclenchement de l'exposition (meme en bossant miroir relevé pour gagner du temps) le capteur de verra pas l'eclair je pense, il faudrait en théorie un système qui puisse anticiper de quelques centiemes de seconde l 'apparition de cet éclair.

Mais vrai que si ce système existe ca m'interresse d'avoir des infos la dessus.

Cordialement.

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Merci Aiglobulles de tous ces renseignements, mais comme tous ceux qui ont un nouveau joujou, je suis impatient de m'en servir dans de bonnes conditions.

Concernant le mode B "bulb", mon reflex y fait réference au mode "M" mais le problème, c'est que je ne sais pas comment le sélectionner, s'il y a une sélection à faire.

Une question : temps de pose et pose longue, est-ce pareil ?

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Argenteuil Orgemont

Salut à tous!

Je viens d'investir dans un Canon Eos 550 D (dans mes moyens!) et j'aurais aimé avoir des conseils par des détenteurs du modèle pourquoi pas, ou même des autres...

Comment l'utiliser au mieux pour capturer de beaux clichés de foudre? Quel mode utilisez-vous? Faut-il y ajouter un matériel spécifique (pied? poire?)

Merci d'avance pour vos conseils!

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Saint Vincent de Barrès (230m) en Ardèche.

Merci Aiglobulles de tous ces renseignements, mais comme tous ceux qui ont un nouveau joujou, je suis impatient de m'en servir dans de bonnes conditions.

Concernant le mode B "bulb", mon reflex y fait réference au mode "M" mais le problème, c'est que je ne sais pas comment le sélectionner, s'il y a une sélection à faire.

Une question : temps de pose et pose longue, est-ce pareil ?

Salut, je me permet de répondre a ton post.

Dans le mode M tu choisi la vitesse d'obturation et l'ouverture de l'objectif, la cellule du boitier ne choisi rien et tu est maitre des 2 paramètres. A ceci près qu' en choissant meme la vitesse la plus lente ton temps de pose ne dépassera pas en général 30"

En mode Bulb tu t'afranchi des 30" du mode M, car la durée d'exposition n'a plus de limite de temps.

Temps de pose et pose longue c'est kif kif, un temps de pose long c'est une pose longue smile.png

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Merci Pyram,

tout cela a fini par entrer dans ma tête ; la vitesse d'obturation c'est par exemple 1/320 et l'ouverture de l'objectif (focale) c'est par exemple f:3,5 ?

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Saint Vincent de Barrès (230m) en Ardèche.

Tout a fait c'est ca.

Tu est certain que ton boitier possède le mode Bulb ?

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Alors voilà ce qu'affiche mon écran quand je sélectionne le mode "M" :

exposition manuelle :

règle manuellement l'ouverture et la vitesse d'obturation. BULB permet de prendre des traînées avec longue exposition

Fiche téchnique ICI

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Saint Vincent de Barrès (230m) en Ardèche.

Il semblerais que la fonction existe en effet.

Réglage de la vitesse d'obturation (secondes)

1/4000 - 30, pose longue

Faut tester maintenant...

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merci pyram,

je n'aurai pas mieux répondu default_wink.png/emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">

pour ce qui est de la pose B, comme elle n'est pas présente sur la molette de sélection il se peut que cela fonctionne comme sur les canon ou elle s'enclenche automatiquement quand, en mode manuel, on règle un temps de pose supérieur à 30".

sinon, encore une fois, un trépied est pour ainsi dire obligatoire et si vous shooter au loin, le mieux, c'est de débrayer l'af et de e régler sur l'infini avec une ouverture à f8 ou plus. De nuit, l'af est toujours un peu limite à moins de faire la mise au point sur un point un peu plus éclairé genre lumière de ville ou autre.

Bon bah éclatez vous bien et si vous avez des questions n'hésitez pas. Je suis loin d'avoir toutes les réponses mais si besoin je demanderais aux cpains de mon forum.

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Asnelles/mer plages du Débarquement Pays du Bessin Calvados Normandie

Sinon le système qui capterait l'eclair pour commander le boitier me semble difficile a concevoir, vu la rapidité d'un eclair et le temps de latence avant déclenchement de l'exposition (meme en bossant miroir relevé pour gagner du temps) le capteur de verra pas l'eclair je pense, il faudrait en théorie un système qui puisse anticiper de quelques centiemes de seconde l 'apparition de cet éclair.

Mais vrai que si ce système existe ca m'interresse d'avoir des infos la dessus.

Cordialement.

Ici /topic/79146-cellule-de-declenchement/'>http://forums.infoclimat.fr/topic/79146-cellule-de-declenchement/ ou là : http://foudre.chasseurs-orages.com/viewtopic.php?t=2512Cela fait quelques années que la cellule de déchenchement existe et j'ai moi-même fait de belles photos avec.

Il va s'en dire que de nuit elle ne sert pas, en tout cas je ne vois pas trop l'intérêt mais de jour oui default_wink.png/emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">

De toute façon tout est expliqué dans les 2 sujets ci-dessus, surtout le deuxième default_wink.png/emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">

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@Pyram: j'ai oublié de répondre à ta question désolé. Alors je n'ai pas de réponse exhaustive, simplement, j'ai remarqué sur plusieurs reflex (nikon, pentax, canon) que plus le temps de pose est long, plus l'enregistrement de l'image est long et du coup, les secondes passées à attendre que l'appareil soit prêt... ben y a des éclairs qui passent..

@ F1666: pour ma part, par cellule de déclenchement, je pensais plutôt aux systèmes utilisés en studio ou lors de l'utilisation de flash déportés. Un premier flash s'illumine et par la lumière crée, engendre le déclenchement des autres flash (c'est le principe du flash maitre et esclave) je cherchais donc un moyen capable d'enclencher la prise de vue au màoment de la détection d'une source lumineuse et en l'occurence, des éclairs la nuit...

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Asnelles/mer plages du Débarquement Pays du Bessin Calvados Normandie

@Pyram: j'ai oublié de répondre à ta question désolé. Alors je n'ai pas de réponse exhaustive, simplement, j'ai remarqué sur plusieurs reflex (nikon, pentax, canon) que plus le temps de pose est long, plus l'enregistrement de l'image est long et du coup, les secondes passées à attendre que l'appareil soit prêt... ben y a des éclairs qui passent..

@ F1666: pour ma part, par cellule de déclenchement, je pensais plutôt aux systèmes utilisés en studio ou lors de l'utilisation de flash déportés. Un premier flash s'illumine et par la lumière crée, engendre le déclenchement des autres flash (c'est le principe du flash maitre et esclave) je cherchais donc un moyen capable d'enclencher la prise de vue au màoment de la détection d'une source lumineuse et en l'occurence, des éclairs la nuit...

Bah c'est exactement ça ou je ne comprend pas là confused1.gifcat.gifLa cellule de déclenchement par un changement soudain de luminosité déchenche l'appareil. Les liens cités ci-dessus donc.

Dans les liens il faut aller vers les dernières pages, il y a tout ce qu'il faut default_smile.png/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">

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...

Bon bah éclatez vous bien et si vous avez des questions n'hésitez pas. Je suis loin d'avoir toutes les réponses mais si besoin je demanderais aux cpains de mon forum.

J'ai remarqué hier soir en mode "M", et en gardant le doigt appuyé sur le déclencheur, qu'une petite loupiote verte s'allumait en bas à gauche de l'écran de visualisation, et le restait jusqu'à ce que je le relâche. C'est p'têt bien l'effet "bulb" ça non ?Je vais m'y inscrire à ton forum, pour poser quelques (beaucoup de ) questions.
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