MAJ remplacement moteur ventilation 24h/24 pour abri vp2

[toph 17]

Bonjour. 

Ce post pour vous faire part de la transformation de la ventilation que j'ai effectué sur mon abri vp2. Je l'ai remis en fonctionnement depuis peu et j'ai testé 2 configurations. 

Pour ceux qui veulent et qui peuvent niveau branchement, celle-ci sera mise sur secteur à partir d'un transformateur de courant avec un ventilo de PC. 

 

Première configuration, 

-un transformateur 48v DC 

-un ventilateur PC de marque SUNON CC DC, 92x25mm, 48VDC, 6w, 4500RPM (un peu bruyant car forte aspiration). 

 

Il vous faudra avec celui-ci, enlever le ventilo et son moteur du cadre plastique. Facile, il suffit de couper les pattes en plastique pour récupérer seulement la partie ventilo.

 

 

Sur le bloc ventilo d'origine Davis, il vous faudra décoller et enlever le moteur d'origine (qui ne dure pas dans le temps) et enlever les ailettes en les deboitant. Il faudra ensuite venir coller le ventilo Sunon à la place des ailettes d'origine sur la partie plate en veillant à bien le centré. Les ailettes passent largement dans le bloc rond d'origine du Davis. 

 

Passez ensuite le câble d'alimentation correctement pour remettre en place le cadre rond Davis. 

 

Plus qu'à le raccorder au bornier du transformateur. Ce ventilateur malgré qu'il soit un peu bruyant, aura l'avantage d'avoir une forte aspiration pour ainsi favoriser le renouvellement de l'air dans l'abri. Votre sonde en sera bien plus réactive aussi. Attention c'est une vrai soufflerie ! Il est très proche de l'aspiration de l'excellent abri Young référence 43502-L. 

 

Vous pouvez aussi opter pour moins puissant et non bruyant avec le ventilateur PC de marque Cooler Master X dream i117 de même diamètre. Même procédé, il faudra récupérer seulement la partie moteur avec les ailettes. 

Celui-ci tourne sur transformateur 12v et affiche 2,16w pour 1800RPM. 

 

Le Sunon que j'ai mis dans mon abri est en phase de tests. A voir quand le soleil reviendra et notamment avec des journées plus douces. Mais la force de ventilation rend la sonde très réactive (ici j'utilise une sht75). 

 

Bonne journée à tous 

Modifié 7 janvier 2021 par toph 17

[Mitrale]

Sympa ton bricolage, mais en extérieur et en milieu humide une tension de 48 V DC me semble un peu violente et à la limite d'un risque d'électrisation. En "googlant" ou en te rapprochant d'un électricien, tu devrais trouver les recommandations en lien avec la dernière norme NF C 15-100 (faudra vérifier si c'est la bonne norme en extérieur). En tous cas, je ne dépasserais pas les 30 V DC ou 12 V AC.

 

Perso et étant tout près d'une piscine (mon mât pouvant chuter dans l'eau), j'ai opté pour un ventilo de PC "brushless" de 12 V DC x 0,14 A (1,68 W) sur un circuit "piscine" protégé par ailleurs par un différentiel 30 mA de type "A". Et il ventile déjà très très bien... 

 

[sylver19]

Slt , la meilleure transformation serait de supprimer cet abri ventilé qui est inutile et couteux . 

[mm91]

il y a 41 minutes, sylver19 a dit :

Slt , la meilleure transformation serait de supprimer cet abri ventilé qui est inutile et couteux . 

 

Peut-être ?...

Mais c'est plutôt grâce à ceux qui l'expérimentent qu'on le saura;

Merci à eux.

 

Ma petite contribution sur la réalisation, l'utilité et la fiabilité d'une ventilation forcée est ici:

http://michel.mo.pagesperso-orange.fr/meteo/Abri_a_ventilation_forcee_permanente.htm

 

 

[Mitrale]

Il y a 10 heures, sylver19 a dit :

Slt , la meilleure transformation serait de supprimer cet abri ventilé qui est inutile et couteux . 

 

Oui tout à fait, une "usine à gaz" inutile parce que pas fiable du tout et présentant un rapport qualité/prix affligeant ! Cependant, il faut quand même dire que Davis a quand même bien réussi son opération marketing avec son "machin" ventilé, "business is business ! ". Il est aussi tout à fait légitime que les malheureux possesseurs de cet abri (dont j'en fais partie) essaient de pérenniser leur acquisition en cherchant à pallier ses défauts. Les ignorer serait probablement aussi sous-estimer un risque de biais des mesures des sondes confinées dans un tube non ventilé... Perso, j'ai complété mon dispositif par un détecteur de courant monté en série avec ma ventilation et me permettant de vérifier de visu à l'aide d'une LED son alimentation...

 

 

              

 

 

Quant à l'Abri anti radiations normalisé - 7714 Davis à près de 90 balles (et ce n'est sûrement pas le plus cher), il présente l'avantage et peut-être pas des moindres, de bénéficier de cette notion de "norme" validée en labo, permettant la comparaison objective des mesures entre stations tout en restant accessible aux bourses des passionnés de météo. 

Modifié 9 janvier 2021 par Mitrale

[mm91]

Le 09/01/2021 à 17:40, Mitrale a dit :

 

. . . .  Il est aussi tout à fait légitime que les malheureux possesseurs de cet abri (dont j'en fais partie) essaient de pérenniser leur acquisition en cherchant à pallier ses défauts. Les ignorer serait probablement aussi sous-estimer un risque de biais des mesures des sondes confinées dans un tube non ventilé...

. . . . .

 

Beaucoup plus qu'un simple biais, mais plutôt une grosse erreur de mesure !

 

En effet, il faut bien faire la différence entre:

 

- un abri étudié pour une ventilation forcée permanente avec le capteur confiné dans un tube isolé (c'est le cas que tu décris)

 

- un abri "à ventilation diurne" dans lequel le ventilateur est simplement ajouté à un abri a bonne ventilation naturelle.

 

Dans le premier cas, si le ventilateur tombe en panne c'est rédhibitoire car l'abri devient très mauvais (pratiquement aucune ventilation naturelle !).

 

Dans le deuxième cas une panne du ventilateur est beaucoup moins importante.

 

Chez Davis il existe les deux abris.

 

 

Remarque:

Je viens de modifier la page de mon site pour essayer d'expliquer cela:

voir §2, ici: http://michel.mo.pagesperso-orange.fr/meteo/Abri_a_ventilation_forcee_permanente.htm

(vos commentaires bienvenus)

 

 

[mm91]

Le 09/01/2021 à 17:40, Mitrale a dit :

. . .

... Perso, j'ai complété mon dispositif par un détecteur de courant monté en série avec ma ventilation et me permettant de vérifier de visu à l'aide d'une LED son alimentation...

 

 

              

. . . .

 

Tes photos ont l'avantage de montrer tes très belles réalisations électriques et électroniques (et mécaniques), mais un schéma complet (éventuellement en plus des photos) serait souvent bienvenu.

 

Remarque:

pour allumer la led qui détecte le courant du ventilo, une simple résistance en série avec le ventilo et la led aux bornes de la résistance n'aurait-elle pas suffit ? (comme je fais sur tous mes chargeurs par exemple)

(une led consommant très peu, une faible résistance convient et ne diminue pas le courant dans le ventilo).

 

[Mitrale]

Il y a 23 heures, mm91 a dit :

 

Remarque:

pour allumer la led qui détecte le courant du ventilo, une simple résistance en série avec le ventilo et la led aux bornes de la résistance n'aurait-elle pas suffit ? (comme je fais sur tous mes chargeurs par exemple)

(une led consommant très peu, une faible résistance convient et ne diminue pas le courant dans le ventilo).

 

 

Non, la LED en série avec le ventilo, ça ne peut pas le faire. Le courant d'alimentation du ventilo de 140 mA est bien trop élevé pour traverser une LED ne supportant en général guère plus de 20 à 30 mA... de plus la LED induit par ailleurs aussi une chute de tension d'environ 2 à 3 V.

 

Ci-dessous le schéma avec les 3 bornes (+, - et out)... à main levée :

 

La résistance de 4,7 Ohms est traversée par la totalité du courant alimentant le ventilateur soit dans mon cas autour de 140 mA. Il en résulte une tension à ses bornes d'environ 4,7 x 0,14 = 0,65 V mettant le transistor  2N2905 (PNP) en saturation. Il en résulte un courant de collecteur alimentant la LED (chute de tension d'environ 2 V) soit (12 - 2) / 470 Ohms = 21 mA. Voili, voiloo...

 

 

 

EDIT : Ceci dit, ce n'est qu'un montage fait à la va-vite à l'aide de composants trouvés dans un fond de tiroir et qui n'est adapté que pour un ventilateur alimenté sous 12 V / 140 mA. Si c'était à refaire je diminuerais la valeur de la résistance de 4,7 Ohms 1/2 W qui a tendance à chauffer un peu et poursuivrais avec un ampli op genre LM324.

Modifié 14 janvier 2021 par Mitrale

[mm91]

Il y a 20 heures, Mitrale a dit :

 

Non, la LED en série avec le ventilo, ça ne peut pas le faire. Le courant d'alimentation du ventilo de 140 mA est bien trop élevé pour traverser une LED ne supportant en général guère plus de 20 à 30 mA... de plus la LED induit par ailleurs aussi une chute de tension d'environ 2 à 3 V.

 

Ci-dessous le schéma avec les 3 bornes (+, - et out)... à main levée :

 

La résistance de 4,7 Ohms est traversée par la totalité du courant alimentant le ventilateur soit dans mon cas autour de 140 mA. Il en résulte une tension à ses bornes d'environ 4,7 x 0,14 = 0,65 V mettant le transistor  2N2905 (PNP) en saturation. Il en résulte un courant de collecteur alimentant la LED (chute de tension d'environ 2 V) soit (12 - 2) / 470 Ohms = 21 mA. Voili, voiloo...

 

 

 

EDIT : Ceci dit, ce n'est qu'un montage fait à la va-vite à l'aide de composants trouvés dans un fond de tiroir et qui n'est adapté que pour un ventilateur alimenté sous 12 V / 140 mA. Si c'était à refaire je diminuerais la valeur de la résistance de 4,7 Ohms 1/2 W qui a tendance à chauffer un peu et poursuivrais avec un ampli op genre LM324.

 

Merci pour ces explications très justes (et pour le schéma !).

 

C'est moi qui ai fait l'erreur.

 

Mon montage sans transistor (ni ampli op.) ne peut convenir que pour un chargeur de batterie (NiMH par exemple) qui fonctionne à courant (quasi) constant et donc avec une tension disponible aux bornes de la résistance suffisamment élevée.

 

Grossièrement c'est ça que j'utilise:

 

 

 

Le gros avantage c'est que la LED indique que la batterie est bien en charge (présence secteur et batterie correctement branchée), contrairement à un voyant qui n'indique que la présence de la tension)