Climats du monde

[mottoth]

Le 05/04/2017 à 03:04, Peki2 a dit :

Encore une fiche très détaillée et très intéressante!

Tu n'as pas mis de tableau des conditions moyennes aux heures d'observations synoptiques pour Cordova...

Merci, c'est corrigé.

[mottoth]

#321. Talkeetna.

 

J'arrive au terme de ce que j'avais préparé pour cette longue série de la Californie à l'Alaska, il ne me reste que deux fiches déjà prêtes. Mais j'ai en tête encore pas mal d'étapes pour couvrir l'Alaska en entier. Je commence donc à travailler à nouveau au jour le jour, et cette fiche est une étape non prévue au départ que je viens de terminer.

Talkeetna est un village de 870h, à l'ouest des montagnes du même nom.

Anchorage est à 127kms, Cordova à 320kms.

 

J'ai indiqué les principaux massifs de la région, qui ont tous leur importance. Talkeetna est au fond d'une large plaine, à 120kms du Cook Inlet. La chaine de l'Alaska au nord (avec le Mt Denali, anciennement Mt McKinley) va notamment avoir une grande importance:

- elle va bloquer l'humidité résiduelle des flux de sud et engendrer ainsi sur le piedmont et jusqu'à Talkeetna des RR plus abondantes qu'à Anchorage.

- elle va "foehner" les flux de nord et donner une hygrométrie souvent bien basse.

J'ai également noté la position du village officiellement le plus arrosé de l'Alaska, dont j'ai oublié de parler hier: Whittier, avec ses 5024mm de RR annuelle dont 6.30m de neige.

 

Vue vers le nord-ouest et le Mt McKinley, à 89kms de distance.

 

NB: les obs nocturnes sont 100% automatiques et durant cette période les couches de nuages les plus élevées (>3600m) sont ignorées. En journée les obs sont complètes.

 

On a donc un surplus de RR de 56% par rapport à Anchorage: l'abri des Mt Chugach et Kenai, important à Anchorage, s'estompe ici et la chaine de l'Alaska doit amener un petit renforcement orographique des RR venue du sud.

L’accroissement de la continentalité est notable par rapport à Anchorage mais pas si importante, l'ICA passe de 1.07 à 1.22 (+0.15), loin du bond observé entre Cordova et Anchorage (+0.31). Les moyennes de t° hivernales ou estivales ne sont pas si éloignées de celles de Anchorage, c'est sur les extrêmes qui l'on va surtout trouver le gain de continentalité.

 

Le vent moyen est faible, et dans cette vallée peu sensible aux vents synoptiques les courants thermiques dominent toute l'année: de nord durant l'hiver (continent froid vers océan), de sud l'été (océan vers continent chaud).

En janvier, notez la différence de nature entre certains vents proches: les secteurs 360° et 30° sont foehnés et donc doux, le secteur 60° est lui très froid.

 

 

 

J'ai repris au maximum les exemples de saisons utilisés pour Anchorage, afin de pouvoir bien comparer.

L'hiver 2005-2006, qui était normal à Anchorage, fut ici un peu froid (-1.2°c). Les redoux sont presque aussi doux, avec même des nuits sans gel, en revanche les froids sont ici bien plus intenses: lors des coup de froid on enregistre facilement 10°c de moins ici, et la barre des -30°c est ici franchie à peu près aussi souvent que les -20°c à Anchorage.

Même en tenant compte du petit biais sur l'estimation de la nébulosité, il semble faire nettement moins gris ici, avec également la disparition des brumes et brouillards, fréquents à Anchorage.

Dommage que les données d'enneigement ne soient pas disponibles, on doit avoir des couches au sol sympathiques... en fait j'avais des relevés trop sporadiques pour être exploitables, et en me basant que ce que j'ai vu la couche moyenne de neige en février doit tourner autour de 80cms minimum.

 

 

A nouveau l'hiver 2016-2017, froid (-2.5°c) mais normal pour les RR.

Fait notable: on y trouve la tnn de ma période d'étude, -39°c le 19/01/2017.

Notez (sur cet exemple et celui d'avant) le nombre de jours assez sec (HRm <= 60%), signe des fréquentes subsidences depuis la chaine de l'Alaska.

 

 

Le printemps 2010, vraiment moyen pour les t° à l'exception de la belle fin mai, et plutôt sec sur les RR.

 

 

Toujours l'été 2001 avec son mois de juillet particulièrement pourri, heureusement précédé d'un beau mois de juin. Les chaleurs sont plus fréquentes ici: 11.5j/an ici (9 sur cet exemple) contre 2.4j à Anchorage.

 

 

Enfin l'automne, pour lequel il m'a été très difficile de trouver un bon exemple. J'ai fini par choisir 2007 pour son cumul de RR proche des normales et ses 2 premiers mois sans excès thermiques. En revanche le mois de novembre est carrément doux (3e plus doux de ma période d'étude) et pas représentatif de l'installation habituelle de l'hiver à cette période.

 

 

Voilà, c'est tout pour cette région très montagneuse qui ceint Anchorage, avec de très grandes variations climatiques sur peu de distance.

 

Modifié 14 mai 2018 par mottoth
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[Brazil13]

Merci beaucoup pour ces fiches d'une région fascinante pour ses nombreux glaciers. Il est impressionnant de voir l'englacement de cette partie là de l'Alaska comparé au reste de la région situé plus nord où il fait pourtant plus froid en moyenne annuelle. Comme quoi l'humidité est un facteur prépondérant pour la tenue des glaciers.

 

Je suppose qu'il y aura également Barrow et Fairbanks pour montrer le climat de toundra pour le premier, et le délirant climat continental des hautes latitudes pour le second.

 

Comme toujours, il est toujours impressionnant de voir que la "chaleur" (sous-entendu, l'absence de gel) peut avoir lieu en n'importe quel saison, et sous n'importe quelle latitude tandis que les étés sont eux toujours "chauds" jusque très haut en latitude en climat continental.

 

HS mais ça me rappelle la nuit de décembre (2005?) où Nice avait connu 20°C, est-ce qu'en France, en juillet, une station de plaine pourrait-elle connaître un gel nocture continu?

[mottoth]

Il y a 5 heures, Brazil13 a dit :

 

HS mais ça me rappelle la nuit de décembre (2005?) où Nice avait connu 20°C, est-ce qu'en France, en juillet, une station de plaine pourrait-elle connaître un gel nocture continu?

Dans ce genre d'endroit peut-être: http://www.infoclimat.fr/observations-meteo/temps-reel/brassy/000R1.html

Tu devrais poser la question dans le topic les trous à froid en France, certains sauront surement te répondre.

[mottoth]

#322. King Salmon

 

L'étape d'aujourd'hui ne fait pas partie des lieux auxquels on pense en premier lorsque l'on se tourne vers les climats de l'Alaska, mais comme Yakutat ou Cordova ce climat a de quoi étonner, il est même dans le top 5 des climats les plus surprenants que j'ai pu voir depuis le démarrage de ce fil.

King Salmon est un village de 370h, à 465kms d'Anchorage, 1280kms de Juneau et 1510kms d'Anadyr.

 

C'est le début de la péninsule Aléoutienne. Nous sommes à 25kms de la mer de Béring, dans une plaine. La chaine des Aléoutiennes, avec des sommets à plus de 2000m vers l'est et le sud-est, abrite un peu King Salmon des pluies d'origine océaniques associées à la dépression des Aléoutiennes et va donner des conditions de foehn "mou" lors de flux d'est.

Cette dépression se comporte aussi comme une pompe à froid sur son flanc ouest, déclenchant des descentes d'air arctique, et en gagnant vers l'ouest par rapport aux fiches précédentes (Anchorage, Cordova, Juneau...) nous nous retrouvons donc ici plus souvent à la merci de ces coups de froids, qu'aucun relief au nord ne vient modérer.

Gros contrastes à prévoir donc, entre la douceur océanique renforcée par effet de foehn et le grand froid arctique qui déboule ici plus souvent et sans rencontrer d'obstacles.

 

La station est sur l'aéroport, à 2 kms du village et 1 km de la rivière.

 

 

Je suis très embêté par cet accident statistique en février, c'est la première fois que j'obtiens une courbe aussi peu harmonieuse: le mois de février accuse un excédent qui à vue de nez doit avoisiner les 2.5°c sur ces 18 derniers hivers (+2°c sur les tx, +3°c sur les tn). Les fins d'hiver douces ont donc dominé ce début de siècle, et nous allons voir que sur un mois les écarts à la normales peuvent être tellement énormes qu'au final on comprends plus facilement une telle anomalie... il suffirait de 3 ou 4 févriers bien froid pour annuler cette tendance.

 

En présentant la fiche de Calgary je vous avait parlé de l'écart entre les 10-centiles et le 90-centiles des tx de janvier pour appréhender la grande variabilité thermique de cette saison: cette fourchette dans laquelle on retrouve 80% des tx et en dehors de laquelle se trouvent les coups de froids et coups de chaud "typiques" auxquels on peut s'attendre. On trouvait environ 11°c à 13°c pour Paris et Lyon, 18°c pour Montréal et plus de 23°c pour Calgary, avec des t° en montagne russes. Ici cette fourchette atteint 26°c: j'avais prévenu, la configuration topographique du la région favorise de très grands écarts, et l'on passe facilement du grand froid au franc dégel.

D'ailleurs nous avons la première tnn inférieure à -40°c de cette série sur l'Alaska, avec -42°c atteints sur la période d'étude (Talkeetna, 100km plus éloignée de la mer et 4° plus au nord, n'est tombée qu'à -39°c). Mais en même temps les redoux sont si fréquents et si francs que la neige au sol fond complètement à plusieurs reprises durant l'hiver.

 

En hiver les deux types de temps antagonistes se retrouvent sur les roses des vents: le froid arctique est associé au vent du nord et la douceur océanique au vent d'est.

En été la remontée plus au nord des basses pressions place la zone majoritairement sous un flux maritime de sud à sud-ouest, assez maussade.

 

 

 

Voici un bout d'hiver normal, avec notamment ce à quoi devrait plutôt ressembler un mois de février. Cet hiver 2011 montre les variations habituelles de t° et les disparitions temporaires de la neige au sol. C'est un climat assez venté, on ne retrouve plus les beau temps quasiment toujours calmes de la côte Pacifique entre Cordova et Yakutat: ici le froid est souvent aggravé par le vent sensible.

 

On enchaine avec 2 mois de janvier extraordinaires, qui vont permettre de comprendre comment seulement une poignée de mois de février froid pourraient corriger l'anomalie statistique actuelle.

Voici donc le mois le plus froid depuis le début des mesures à King Salmon: janvier 2012, quasiment entièrement sous le vent arctique, -13°c d'anomalie !!! Du grand froid, du vent, l'horreur.

 

A contrario voici le mois de janvier le plus doux de ma période d'étude: janvier 2014, +10°c d'anomalie, dont 8 jours consécutif sans gel en fin de mois !

Il va sans dire que des mois comme cela il y en a eu un peu trop en février depuis 2000.

 

On fini les exemple hivernaux avec la fin de la saison 2016-2017, que je voulais vous montrer pour son exceptionnelle séquence de très beau temps froid de 4 semaines en mars, qui survient après un mois de février plutôt normal.

Quelle constance dans le vent, le froid et l’ensoleillement (le record de cumul d'heure de soleil en mars a du être explosé). Notez aussi cette petite bizarrerie: cette interminable vague de beau temps froid s'est déroulée sans neige au sol.

 

 

Voici un petit exemple printanier, avril 2002 bien proche des normales. C'est durant la deuxième quinzaine d'avril que les journées sans gel et parfois agréables (10°c voire 15°c) se généralisent.

 

 

L'été est encore une fois la saison la plus grise dans ce coin de l'Alaska. On va retrouver des choses déjà vues dans les fiches précédentes:

- du rare mais franc beau temps avec des amplitudes thermiques importantes

- du temps gris prédominant, trop frais, avec des pluies de plus en plus fortes à mesure que la saison avance.

Voici la saison 2002, bien dans les normes après un mois de juin un peu plus beau et chaud:

 

 

Enfin un exemple de milieu d’automne normal, avec l'apparition des premiers grands écarts de température (et de la neige) en deuxième quinzaine.

 

 

Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.

 

Modifié 14 mai 2018 par mottoth
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[mottoth]

#323. Cold Bay.

 

Cold Bay (110 habitants) est la "ville" la plus "couverte" des Etats Unis d'après sa page wikipédia, c-à-d avec le plus fort ennuagement et la plus grande proportion de ciels couverts (304 jours/an)... faut dire qu'avec un nom pareil cet endroit ne promettait rien de bien bon. Cold Bay est dans la région des Aléoutiennes, bien que techniquement encore sur le continent, et la petite communauté opère un aéroport important stratégiquement pour l'aviation commerciale, car il est le principal aéroport de déroutement pour le trafic entre Amérique du Nord et Asie soumis aux normes ETOPS (surtout les les bimoteurs: A330, A350, B767, B777, B787...). Des histoires comme celle-ci ou celle-là se produisent donc de temps à autre.

King Salmon est à 530kms, Anchorage à 1000kms, Anadyr 1520kms.

 

Cold Bay est à 60kms du bout du continent: le minuscule détroit de False Pass sépare la terre de Unimak Island, 1ere d'une longue série d'iles qui s’égraine sur plus de 1300kms vers l'ouest. C'est une région de volcans. Au nord de Cold Bay la bande de terre plate qui sépare la mer de Béring (au nord) et l'océan Pacifique (au sud) ne mesure de 13kms de large.

 

Vue vers l'est, avec l'aéroport, le village, la baie et le paysage de volcans.

 

 

On retrouve encore une forte et vilaine anomalie de t° en février, qui devrait en théorie être le mois le plus froid de l'année: ici l'océanicité engendre un seasonal lag marqué, avec (normalement) un minimum thermique en février et un maximum en aout.

C'est quand même un climat remarquable, et particulièrement hostile pour une latitude somme toute modérée (55°N):

- le soleil y est en effet particulièrement rare, je n'ai pas de statistiques d'insolation mais on doit tomber sous les 800h annuelles.

- le vent est fort toute l'année, en hiver il est un facteur aggravant notable.

- la manque de chaleur, avec un été largement sous le seuil du subpolaire (seulement 2 mois avec Tm>=10°c, du 8/07 au 08/09), digne de ce que l'on trouve en Europe vers 70°N (région du Cap Nord). On se retrouve en fait avec un niveau de fraicheur comparable à celui observé en Patagonie à la même latitude, alors que l'hémisphère sud est globalement notoirement plus froid à latitude comparable.

 

Le vent - surtout celui qui vient du sud ou de l'est - est canalisé par la baie. Aucun vent ne domine vraiment, signe d'une bonne variété de situations synoptiques même si l'acteur principal reste la dépression des Aléoutiennes, qui migre un peu plus au nord en été.

 

 

 

Voici un exemple d'hiver centré sur février, décalage thermique oblige. 2004 est assez équilibre, et montre la même tendance que la plupart des hivers depuis 2000, à savoir un février doux à très doux puis un retour de bâton en mars.

L'hiver doit vraiment sembler interminable: regardez à la toute fin mars, c'est là que l'on trouve les plus basses tx et les pire IRE de l'hiver !

 

 

Un "beau" mois de mai pour montrer le printemps, où l'on voit encore quelques flocons...

 

 

Revoici l'été 2001, déjà montré plusieurs fois comme exemple pour la région d'Anchorage. Il est bien sur gris, c'est même la spécialité ici. Aucune chaleur à espérer, tout au plus on attendra environ 20°c une ou deux fois dans l'été si le soleil se montre et que le vent tombe un peu.

 

 

Enfin un exemple d'automne, avec un octobre normal et un novembre un peu froid. C'est le pic de RR annuel: même si l'on est loin des excès de la côte entre Cordova et Ketchikan, cela ne manque pas d'eau !

 

 

Voilà, ce n'est pas vraiment le genre de climat que l'on associe en premier à l'Alaska (je vous rassure on verra des choses plus sexy comme Fairbanks), mais il faut savoir que cela existe, et je compte même enfoncer le clou lors de la prochaine fiche !

 

Modifié 14 mai 2018 par mottoth
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[thib91]

Deux cartes pour illustrer le caractère franchement peu engageant de ce climat.

Elles sont issues d'un blog de climatologie américain dans lequel l'auteur construit des indices et cartes à partir de divers indicateurs.

 

Une carte des "jours tristes" (dreariness index) compilant les cumuls de précipitation, jours de pluie et jours couverts.

 

Une carte antonyme de la première, celle des "jours parfait" où la région fait une fois de plus figure de repoussoir.

[mottoth]

Merci pour ces cartes bien sympas. On remarque que certaines parties (au vent) de l'archipel d'Hawaii sont très mal notées... Ca fera l'objet d'une prochaine (petite) série, mais quand ???

Sans surprise les régions de Los Angeles et San Francisco se démarquent du reste du pays pour la clémence de leur climat.

 

Je continue à remettre à jour les anciennes fiches, d'une façon assez irrégulière et chaotique je reconnais. Hier et aujourd'hui j'ai remis à jour toutes les fiches Françaises, et je travaille aussi (plus doucement) sur les fiches Nord Américaines les plus anciennes, à part le Mexique qui me désespère (non je n'ai pas voté Trump !!!). Je vais inclure aussi les nouvelles cartes topographiques systématiquement sur les anciennes fiches: je m'amuse de plus en plus à créer ces cartes et y faire apparaitre jusque ce que je trouve pertinent, et en même temps j'ai fini par arriver à un rendu visuel que je trouve agréable. Donc maintenant que la technique est suffisamment rodée je commence à les rajouter ça et là, aujourd'hui je me suis fais plaisir sur quelques fiches françaises. Bien sur cela ira très lentement, probablement plus d'an an pour terminer ce job mais je ne ressens aucune urgence.

Sachez que la "maintenance" des anciennes fiches (conversion à la version la plus récente, ajout des derniers mois ou années de données, génération de nouvelles infographie) me prend une bonne moitié du temps consacré à ce hobby, je passe donc beaucoup d'énergie à tout homogénéiser, les fiches d'il y a 6 ans avec les dernières parues, et je vous invite à faire des retours en arrière de temps en temps sur ce fil. Les dernières fiches mise à jour sont toujours mentionnées en pied de page de la première fiche de ce topic (Ulan Bator).

[mottoth]

#324. St Paul Island.

 

L'ile St Paul est la seule ile habitée de l'archipel Pribilof, isolé au milieu de la mer de Bering. On décompte environ 530 habitants.

Cold Bay est à 510kms, King Salmon 820kms, Anchorage 1235kms, Anadyr 1075kms.

 

La station est sur l'aéroport, à 800m de la mer. L'ile mesure 21.7kms dans sa plus grande longueur.

 

Bien que de nature volcanique l'ile est assez plate, notamment près de l'aéroport. Pas de carte topographique donc, d'autant plus que l'influence principale sur le climat reste avant tout la mer. Voici donc une photo à la place, prise par un temps très typique du coin:

 

 

Seulement 57°N, soit la latitude de la pointe nord du Danemark, et pourtant il s'agit bien d'un climat polaire. On retrouve d'ailleurs tous les attributs des climats polaires maritimes:

- beaucoup de vent

- très peu de soleil

- un décalage du minimum thermique vers février voire mars, même si ici se décalage est avant tout du à la forte océanicité et si les t° de février souffrent d'une anomalie positive encore sensible bien que moins visible qu'à Cold Bay ou King Salmon.

Ce climat est à situer quelque part entre celui de Vardo et celui de Jan Mayen, deux localités situées par 70°N !

 

Les roses des vents sont typiques des iles non-tropicales sans relief pour contraindre les vents: on trouve une grande variété, et à part en hiver aucune réelle domination. Le courant de nord à nord-est, sur le flanc ouest de la dépression des Aléoutiennes, domine donc malgré tout la saison froide et pourra donner (on le verra plus bas) de sacrés vagues de froid polaire.

 

C'est bizarre, mais pas de nuit polaire ni de jour continu pour ce climat polaire, latitude oblige !

 

 

Voici l'hiver 2017, l'un des seul exemple à peu près normal que j'ai pu trouver.

NB: J'ai raboté d'environ 100mm des données de RR des 22 et 23/01: les RR reportées sous ce blizzard sont sans aucune mesure avec le reste de 17 années de données, et ont d'ailleurs été invalidées par le NCDC. J'ai mis à la place de RR plus "vraisemblables", basée sur la variation de la couche de neige et la quantité probablement soufflée par le vent.

L'hiver est donc partagé entre redoux pluvieux avec faible dégel et vagues de froids sous le vent du nord. Mais ici les coups de froid ne sont pas accompagné du beau temps comme sur le reste du territoire: la grisaille et la neige dominent, tournant parfois au vrai blizzard.

Cet exemple se termine par le mois de mars très anticyclonique de 2017, un bizarrerie que l'on avait déjà vu à King Salmon. Pas très représentatif donc.

 

Certains hivers la banquise s'étale jusqu'aux iles Pribilof. Voici un exemple avec la fin de l'hiver 2008, qui se déroule donc dans un environnement complètement différent du milieu maritime habituel:

 

La banquise proche et son éventuelle extension jusqu'ici favorisent des anomalies basses surprenante pour une station aussi maritime. Voici donc un autre exemple de froid encore plus extrême, en fait le mois le plus froid de ma période d'étude: Mars 2010, -7.5°c d'anomalie ! (Aucun mois à Cold Bay n'excédait -4.5°c d'anomalie).

La tnn de ma période d'étude, et vraisemblablement record absolu de l'ile, a été atteinte durant cette vague de froid: -26°c.

 

 

Le printemps est encore plus laborieux qu'à Cold Bay, voici un mois de mai typique:

 

 

Voici l'été 2007, à la fois normal et particulièrement pourri. Cette saison est marquée par les brouillards marins qui connaissent un pic d'intensité en juillet.

C'est visible sur quelques jours de juillet: les rares ciels dégagés favorisent plutôt des tn faibles au lieu de remonter les tx. Le gel peut ainsi être approché toute l'année.

 

Pour finir voici un "beau" mois d'été pour compenser cet exemple vraiment terne: Aout 2014 est le mois le plus doux de ma période d'étude, et connu quelques belles journées.

Si je devait définir un "seuil de canicule" pour St Paul Island je mettrais 15°c pour les tx: ce mois d'aout fut un peu le Aout 2003 qu'a connu la France...

 

 

Voilà, c'est tout pour aujourd'hui !

 

Modifié 14 mai 2018 par mottoth
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[Canada Goose]

Quel climat abominable ! Le genre de climat que seuls les locaux (qui n'ont connu que ça) peuvent supporter.

[Yves38]

Et bien, ce n'est pas demain que les cerisiers vont fleurir à St Paul Island !!!!

 

Merci pour ces trois dernières fiches très intéressantes. On voit bien que, contrairement à l'Atlantique nord, les remontées d'eau tièdes le long de la côte occidentale de l'Amérique (homologues de la Dérive Nord Atlantique) sont rapidement bloquées par les péninsules de l'Alaska et de Sibérie orientale  et que le climat est beaucoup plus froid à latitude égale. Les comparaisons avec Jan Mayen et Vardo, stations beaucoup plus proches du pôle sont très significatives. 

Modifié 12 avril 2017 par Yves38

[mottoth]

Le 12/04/2017 à 05:33, Canada Goose a dit :

Quel climat abominable ! Le genre de climat que seuls les locaux (qui n'ont connu que ça) peuvent supporter.

Oui, il faut être Aléoute pour vivre ici sans déprimer.

 

Le 12/04/2017 à 09:42, Yves38 a dit :

Et bien, ce n'est pas demain que les cerisiers vont fleurir à St Paul Island !!!!

 

Merci pour ces trois dernières fiches très intéressantes. On voit bien que, contrairement à l'Atlantique nord, les remontées d'eau tièdes le long de la côte occidentale de l'Amérique (homologues de la Dérive Nord Atlantique) sont rapidement bloquées par les péninsules de l'Alaska et de Sibérie orientale  et que le climat est beaucoup plus froid à latitude égale. Les comparaisons avec Jan Mayen et Vardo, stations beaucoup plus proches du pôle sont très significatives. 

En effet l'absence de courant chaud se fait sentir. La circulation marine dans la mer de Béring se fait essentiellement en circuit fermé (Bering Sea gyre), et l'Alaska Stream qui l'alimente est un courant d'est qui a perdu depuis trop longtemps la chaleur d'origine tropicale.

 

St Paul Island présente des anomalies (chaudes ou froides) qui durent plusieurs années: ainsi par exemple on compte 8 années plutôt froides de 2006 à 2013, avec une anomalie plus prononcée entre 2008 et mi-2013. A contrario il a fait chaud de 2014 à 2016, et également - mais plus irrégulièrement - entre 2002 et 2005:

Ces anomalies sont à relier aux anomalies de SST de la mer de Béring - la corrélation entre SST et t° de l'air est toujours très bonne pour les climat insulaires -, anomalies qui semblent s'installer souvent durablement en raison de la circulation fermée décrite ci-dessus.

 

Modifié 14 mai 2018 par mottoth

[Peki2]

Ce dernier tableau est super intéressant, je trouve! Il présente la variabilité temporelle et complémente donc très bien les 3 autres tableaux de chaque fiche.

Aurais-tu la possibilité de le présenter avec ces 3 autres tableaux?

Modifié 12 avril 2017 par Peki2

[mottoth]

Le 12/04/2017 à 19:43, Peki2 a dit :

Ce dernier tableau est super intéressant, je trouve! Il présente la variabilité temporelle et complémente donc très bien les 3 autres tableaux de chaque fiche.

Aurais-tu la possibilité de le présenter avec ces 3 autres tableaux?

Ce tableau est juste là pour m'aider à choisir des exemples de saisons, qu'ils soient les plus normaux possibles ou les les plus extrêmes. Je pourrais les publier systématiquement mais ce serais une surcharge de travail et un alourdissement des la présentation, déjà bien dense. Je ne publierais pas ce tableau de façon systématique mais à l'avenir je le montrerais plus souvent lorsque la distribution des anomalies est atypique, comme ici avec des phases de plusieurs années.

 

#325.Bethel.

 

Retour sur le continent, Bethel est une petite ville de 6000h, porte d'entrée de la région de delta du Yukon. St Paul Island est à 625kms, King Salmon 370kms, Anchorage 640kms.

 

La ville est elle située le long de la Kuskokwim river, à 91kms de son embouchure. Les monts Kilbuck commencent 90kms à l'est, et le reste de la région est très, très plat.

 

La station étudiée est sur l'aéroport, à 4 kms du village et 2.9km du bras le plus proche de la Kuskokwim.

 

 

Toujours cette l'anomalie en février qui caractérise le quart sud-ouest de l'Alaska, avec ici un excédent probable d'environ 3°c sur ce mois.

Dans l'ensemble ce climat est proche de celui de King Salmon, avec un maximum de RR de fin d'été.

Ici la continentalité est en progrès (ICA de 1.22 contre 1.13 à King Salmon):

- les étés ont un niveau de "chaleur" comparable, avec une Tm de juillet  de 13°c et un peu plus de 3 mois avec Tm > 10°c (99 j à Bethel, 108 j à King Salmon), assez loin de la limite du climat subpolaire (4 mois soit 122 j avec Tm>10°c).

- les hivers sont bien plus froids, gain en latitude oblige (5°c de moins), avec notamment des dégels moins fréquents et moins forts. Conséquence: ici une couche de neige pérenne s'attarde en moyenne durant 4 mois au sol.

La variabilité du temps hivernal est ici aussi extrême, avec une fourchette entre les 10-centles et les 90-centiles de tx de janvier large de presque 28°c, encore pire qu'à King Salmon (26°c).

 

Mis à part le froid hivernal plus intense et la neige au sol plus durable le point qui diffère vraiment de King Salmon est le vent, bien plus constant ici. Rien ne vient stopper les vents dans les vastes plaines qui entourent Bethel, et ils se maintiennent à un niveau moyen élevé. Les tnn sont d'ailleurs équivalentes voire moins froides qu'à King Salmon en raison du vent.

Le vent dominant hivernal est tangent aux Monts Kilbuck, il vient du NNE, il est à la fois un vent thermique continent -> mer et le fruit de l'aspiration sur le flanc ouest de la dépression des Aléoutiennes.

Au printemps et en début d'été, saison de relative faiblesse de la dépression des Aléoutiennes (cf pression moyenne et ses 5-centiles), les courants de nord-ouest anticycloniques dominent parfois.

En été, la position plus septentrionale des basses pressions et/ou le courant thermique mer-continent favorisent un vent de sud-ouest.

Petite surprise: les situations hivernales les plus froides ne sont pas les vents de NNE à NE continentaux. Ce sont des vents d'origine à priori maritime, de nord-ouest. Mais en cette saison la mer de Bering est normalement gelée, et le courant de nord-ouest perd de sa nature maritime: les pulsions froides en provenance de la Sibérie voisine arrivent ici sans être trop dénaturées par le voyage au dessus de la mer.

 

 

 

J'ai choisi un exemple d'hiver normal volontairement plus froid que la moyenne 2000-2017, afin de prendre en compte cette anomalie criante de février. La saison 2010-2011 accuse donc un déficit de 1.5°c par rapport à ma période d'étude, mais pour autant peut être considérée comme assez normale. C'est le mois de décembre vraiment froid qui fait baisser la moyenne, alors que janvier et février ont connus de bons redoux. Le vent qui ne connait pas vraiment de répit donnes des journées particulièrement glaciales, avec des tx qui ont du mal à monter et des IRE moyens vraiment polaire. La poudrerie haute est fréquente, et la neige tombe souvent sous forme de blizzard.

Les redoux moins francs que plus au sud donnent de temps en temps des conditions verglaçantes.

 

j'ai ressorti les deux mois de janvier les plus extrêmes pour donner la pleine mesure de la variabilité hivernale ici, ce sont les mêmes années qu'à king Salmon.

Janvier 2014 et ses +10°c d'anomalie chaude est le mois d'hiver (DEC-MAR !!!) le plus doux de ma période d'étude:

 

Janvier 2012 et ses -14°c d'anomalie est le mois le plus froid de ma période d'étude, et peut-être le plus froid depuis le début des mesures. Et toujours ce vent, et des IRE qui plongent à -50 durant certaines journées !

 

Un fois n'est pas coutume je vous présente ici aussi le tableau d'anomalies de chaque saison depuis 2000: vous voyez la différence avec St Paul Island ? La répartitions des anomalies froides et chaudes est moins monolithique et semble plus aléatoire dans le temps, même si l'on discerne encore une période plus fraiche entre 2008 et 2012 et plus chaude de mi-2013 à fin 2016. Ici l'influence de la SST de la mer de Bering (distante de 90kms) se fait donc encore sentir mais elle n'impose pas son diktat.

 

 

Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le bon point de la saison hivernale c'est le ciel souvent clair, bien plus que les stations plus maritimes et/ou plus méridionales de l'Alaska.

Ce début de printemps 2011 confirme cette tendance, avec une première quinzaine fabuleuse si l'on s’accommode du vent et du froid.

Il m'a été difficile de trouver un exemple de printemps équilibré: cette saison 2011 est trop sèche, et avril est un peu froid, avec un dernier bon coup d'hiver en deuxième décade.

 

 

L'été 2007 est un assez bon exemple, quoique à la fois un peu doux et un peu trop nuageux (ce sont donc les tn qui ont la plus forte anomalie, +0.9°c).

C'est une constante pour l'instant dans les climats de l'Alaska étudiés: l'été est vraiment la saison la plus grise, et c'est encore le cas ici. La pluie n'est jamais vraiment forte mais elle est durable, et le beau temps avec un peu de chaleur trop rare.

 

 

La dernière saison présentée est elle vraiment normale et bien caractéristique de ce que l'on peut attendre en automne: première bonne gelée fin septembre / début octobre; première neige sérieuses fin octobre, redoux en novembre puis arrivée du vrai froid hivernal et de la neige au sol jusqu'au printemps..

 

 

A suivre...

 

Modifié 14 mai 2018 par mottoth
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[Yves38]

Merci pour cette dernière fiche de Bethel !

 

Etonnant, malgré le décalage en latitude, les Tnn de Bethel sont moins basses qu'à King Salmon, par contre les Bio meteo extrêmes bas non.

 

D'autre par, Bethel apparaît nettement plus froid en hiver que Talkeetna malgré une latitude plus basse, une altitude inférieure et une continentalité identique, environ 4 à 5°C de moins sur les trois mois décembre-janvier-février.

[mottoth]

il y a 15 minutes, Yves38 a dit :

Etonnant, malgré le décalage en latitude, les Tnn de Bethel sont moins basses qu'à King Salmon, par contre les Bio meteo extrêmes bas non.

 

D'autre par, Bethel apparaît nettement plus froid en hiver que Talkeetna malgré une latitude plus basse, une altitude inférieure et une continentalité identique, environ 4 à 5°C de moins sur les trois mois décembre-janvier-février.

King Salmon présente des tnn vraiment remarquables: depuis 2000 les -40°c ont été atteints ou franchis à 4 reprises, cela n'est pas arrivé ni à Bethel ni à Talkeetna.

Le vent qui ne tombe presque jamais limite les tn de Bethel.

Quand à Talkeetna les différentes chaines de montagnes présentes dans tous les points cardinaux lui assurent un foehn plus ou moins diffus par quasiment toutes les synoptiques, rehaussant d'autant la Tm.

 

[mottoth]

#326. McGrath.

 

Après avoir longuement tourné autour du pot on pénètre cette fois ci largement dans le continent pour aborder notre premier exemple de climat de l'intérieur de l'Alaska: McGrath est un village d'environ 340h, à 405 kms de Bethel, 290kms de Talkeetna, et 350kms d'Anchorage.

 

Comme à Bethel nous sommes le long du fleuve Kuskokwim. Le village est bordé au nord et à l'ouest par les monts du même nom, d'altitude modeste. Au sud-est, après une plaine traversée par plusieurs branches du Kuskokwim, on trouve la chaine de l'Alaska à 100kms de distance, chaine bien plus imposante derrière laquelle on retrouve la vallée du Susitna (Talkeetna, baie d'Anchorage).

 

La station est sur l'aéroport et le village juste à côté, à moins d'1km. Dans le coin nord-ouest à 34kms de distance certains sommets des monts Kuskokwim dépassent 1000m d'altitude.

 

 

Loin des influences maritimes et sans exposition particulière (comme sur un plateau), ce climat connait beaucoup moins de vent. On a donc la part belle réservée aux phénomènes continentaux: inversions de température, convection durant la période soleil haut...

La continentalité a fait un bon par rapport à Bethel ou Talkeetna (1.50 contre 1.22). On retrouve cette anomalie en février, décidément bien tenace, et j'en tiendrai compte pour le choix d'un hiver le plus représentatif possible.

Dans les grandes lignes tout ce que l'on trouve ici on le retrouvera dans les autres vallées et bassins de l'intérieur de l'Alaska et du Yukon. Les tnn de ce coin sont particulièrement basses, plus basses que celle que l'on trouvera par exemple à Fairbanks.

 

Une trouée dans le relief vers le NNE va favoriser l'orientation de certains vents au secteur 30°, ce vent revêt un caractère foehné en hiver.

Bien sur, les calmes hivernaux sont propices aux plus grands froids, surtout lorsque le ciel se dégage.

 

 

 

Voici l'hiver écoulé (2016-2017), le plus normal que je puisse trouver.

Les redoux avec dégel sont encore possibles et même pas inhabituels: on décompte en moyenne 3 jours avec tx>=0°c en janvier.

En revanche le beau temps calme est souvent synonyme de températures abyssales: les -40°c sont facilement atteints, et les -45°c pas exceptionnels.

Entre les redoux venté et le grand froid, la variabilité est encore très grande, les types de temps très contrastés.

 

Revoici mes 2 exemples extrêmes de mois de janvier, avec encore d’énormes anomalies mensuelles.

Janvier 2014, le plus doux de mes mois de janvier (+10.7°). Notez que même au sein d'un mois pareil on arrive a toucher les -40°c.

 

Janvier 2012, de très loin le plus froid de ma période d'étude (-12.8°c d'anomalie). L'un des 3 hivers depuis 2000 où la couche de neigé dépasse 1m (souvenez vous, 2012 avait été exceptionnel entre Yakutat et la région d'Anchorage pour la neige). Dans des conditions aussi froides et parfois brumeuses certaines tx tournent autour de -40°c, on a même une tx de -43°c le 3/01.

 

 

Printemps 2010: l'hiver fait encore un peu de résistance en mars (un peu comme cette année), puis comme souvent tout bascule en moins d'une semaine mi-avril: la neige fond en quelques jours, et en même temps par les premiers 10°c j'imagine les locaux sortir en t-shirt.

Notez fin mai l'activité orageuse et une vraie chaleur.

 

 

L'été 2007 (présenté pour Bethel): là aussi un peu doux après un démarrage maussade en juin, mais assez gris dans l'ensemble. C'est souvent l'inverse: juin à tendance à être plus beau que aout, avec souvent les plus grosses chaleurs de l'année.

Quelque soit la région de l'Alaska visitée on n'échappe pas à de récurrentes périodes de temps frais et faiblement pluvieux.

 

Un autre exemple de mois d'aout, pour présenter un phénomène typique de ces régions continentales: les fumées d'incendies de forêt. La faible densité de population laisse la plupart du temps les incendies sans contrôle, et il suffit d'une ou deux période chaude et sèche pour que certains étés la situation dégénère au point de couvrir l'intérieur de l'Alaska d'un nuage de fumée. Voici donc aout 2002: on voit l'une des périodes chaudes et sèches qui on contribué à cette situation en tout début de mois, puis la persistance des fumées pendant deux semaines malgré un temps franchement plus automnal. Seules les pluies de la 3e décade viendront éteindre les incendies et dissiper la fumée.

 

 

On termine avec un automne globalement normal mais au déroulé assez contrasté, avec un très gros redoux mi-octobre et un grand froid précoce mi-novembre. Tout en contrastes, donc.

 

 

Voilà, c'est tout pour aujourd'hui !

 

Modifié 14 mai 2018 par mottoth
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[MathieuBreizh]

Cette série de données sur l'Alaska me donne froid. Pour Saint Paul Island, je parlerais d'un climat polaire océanique( l'indice de continentalité est seulement de 0.65. On retrouve un peu ce type de climat en Islande et en Norvège). Quand a Bethel et Mc Grath, on est dans le domaine de la taïga, c'est a dire un climat de type subarctique.

[mottoth]

Le 14/04/2017 à 21:38, MathieuBreizh a dit :

 Quand a Bethel et Mc Grath, on est dans le domaine de la taïga, c'est a dire un climat de type subarctique.

Les chaleur estivale est en effet tellement limite dans ces deux localités que l'on est à la limite du subarctique (ou subpolaire, pour moi c'est synonyme). Le fiche suivante a un pic de chaleur plus important, qui lui permet de sortir un peu de ce domaine:

 

#327. Fairbanks.

 

Fairbanks est la seule ville importante de l'Alaska "continental", on compte jusqu'à 52 000h pour l'agglomération.

Talkeetna est à 295kms, Anchorage 420kms, McGrath 430kms, Whitehorse 795kms.

 

La topographie est similaire au site de McGrath: au nord des montagnes assez rapprochées mais pas très imposantes, au sud une plaine fluviale (la vallée du fleuve Tanana) puis la chaine de l'Alaska distante de 90kms.

 

La station étudiée est celle de l'aéroport civil, le Tanana passe 1km au sud, et le centre ville est à 8.5kms.

 

Vue vers le bord est:

 

 

Encore un gros gain de continentalité par rapport à McGrath, l'ICA passe de 1.50 à 1.69, soit une continentalité vraiment forte. Les t° perdent environ 1°c, mais les t° estivales gagnent presque 2°c et l'on arrive en marge du domaine subarctique (si l'on regarde finement, la période avec Tm > 10°c s'étale sur 3.8 mois, du 14/05 au 6/09, et la classif de Köppen devrait être Dwc et pas Dwb). Mais c'est surtout le régime de RR plus marqué et  purement continental qui fait la différence (celui de McGrath était encore un peu hybridé avec les climats du sud-ouest de l'Alaska et leur maximum de fin d'été début d'automne).

On retrouve vraiment toutes les caractéristiques des climats continentaux, avec au printemps le creux d'HR et le maximum de vent.

 

Ce climat n'est bien sur pas très venté.

En hiver le courant de nord-est majoritaire est probablement une brise de montagne, un écoulement du froid vers la plaine.

En été on se partage entre flux de sud-ouest dépressionnaire et flux de nord-est associé au beau temps.

 

 

 

Voici l'hiver 2005-2006, au bilan à peu près normal. Les forts contrastes entre les différents mois montrent bien ce à quoi l'on peut s'attendre, avec de forts écarts aux normales possibles. Le mois je janvier 2006 est ainsi le 2e mois le plus froid de ma période d'étude (janvier 2012 reste indétrônable ici aussi).

Même ici de francs redoux restent possibles, avec des t° bien au dessus du gel, mais ils sont ici plus souvent accompagné de beau temps.

Et comme à McGrath lorsque les conditions propices se mettent en place la machine à froid s'emballe et les -40°c sont facilement atteints. La vague de froid de janvier 2006 est particulièrement sévère, mais en moyenne on peut s'attendre à une tnn autour de -42°c pendant un hiver normal. Les plus grands froids sont ici, si près du fleuve, accompagnés de brouillards givrants.

 

 

Printemps 2004: d'un des plus normaux à ma disposition, malgré la persistance du froid durant la 2eme quinzaine de mars.

 

 

L'été ici aussi n'est pas vraiment une belle saison, entre les petites pluies le beau temps peine à se maintenir plus de quelques jours. On dénombre quand même en moyenne 21 jours de chaleur et 2 jours de forte chaleur par an, c'est le mieux que l'on trouvera dans cette série sur l'Alaska.

 

Voici un été particulièrement chaud, et hélas très impacté par les fumées d’incendie: 2004. Elles sont particulièrement denses fin juin et début juillet, avec pendant 6 jours de très basses visibilités (500m en moyenne le 30/06).

Ce mois de juin est dans le top 3 des mois les plus chauds de ma période d'étude (juin 2013 et juillet 2009 ont été aussi chauds). Au global des 3 mois l'été 2004 est le plus chaud depuis au moins 2000.

 

 

Enfin un exemple d'automne correct, 2016. Le beau mois d'octobre compense les pluies de septembre.

 

 

Voilà, c'est tout pour aujourd'hui !

 

Modifié 5 septembre 2019 par mottoth
MAJ imagerie

[dann17]

Salut à tous,

 

Fiches très intéressantes et instructives, une fois de plus.

Quelques remarques à apporter, si tu me le permets, Mottoth :

 

Il y a 2 heures, mottoth a dit :

Les plus grands froids sont ici, si près du fleuve, accompagnés de brouillards givrants.

Pour éviter une certaine confusion dans l'esprit des lecteurs, je voudrais mentionner que, lors des très grands froids, il s'agit en fait de brouillards glacés, et non givrants (car il ne s'agit pas de fines gouttelettes d'eau qui gèlent au contact d'un objet en formant du givre, mais bien de cristaux de glace qui forment ce brouillard étant donné qu'à ces température (< -35°C), il est très difficile pour l'eau de rester en état de surfusion). 

Et ces brouillards glacés ne sont pas dus à la présence du fleuve qui apporterait une certaine quantité de vapeur d'eau (le fleuve étant complètement glacé lorsque de telles températures se produisent au coeur de l'hiver), mais bien à l'absence totale (ou presque) de vent permettant à la température d'atteindre le point de rosée.

 

Il y a 2 heures, mottoth a dit :

Les t° perdent environ 1°c, mais les t° estivales gagnent presque 2°c et l'on s'éloigne du domaine subarctique (si l'on regarde finement, la période avec Tm > 10°c s'étale sur 3.8 mois, du 14/05 au 6/09).

Pardonne-moi de te reprendre sur ce point, mais en fait Fairbanks est située en pleine zone subarctique : ceci est vérifiable tant par les conditions climatiques (nombre de mois avec Tm > 10°C inférieur à 4, et non pas 3 !) que par le type d'écorégion concerné, puisque nous sommes ici en pleine forêt boréale, donc subarctique continentale.

 

Dans la même veine, je poursuivrai en précisant que la plupart des stations mentionnées plus haut (comme Yakutat, par ex) sont bel et bien subpolaires océaniques, car on dénombre moins de 4 mois au-dessus de 10°C. Seule la côte sud de l'Alaska au sud du 58ème parallèle environ possède un climat hyperocéanique non subpolaire.

[mottoth]

Il y a 2 heures, dann17 a dit :

Pour éviter une certaine confusion dans l'esprit des lecteurs, je voudrais mentionner que, lors des très grands froids, il s'agit en fait de brouillards glacés, et non givrants (car il ne s'agit pas de fines gouttelettes d'eau qui gèlent au contact d'un objet en formant du givre, mais bien de cristaux de glace qui forment ce brouillard étant donné qu'à ces température (< -35°C), il est très difficile pour l'eau de rester en état de surfusion). 

Et ces brouillards glacés ne sont pas dus à la présence du fleuve qui apporterait une certaine quantité de vapeur d'eau (le fleuve étant complètement glacé lorsque de telles températures se produisent au coeur de l'hiver), mais bien à l'absence totale (ou presque) de vent permettant à la température d'atteindre le point de rosée.

 

Distinction importante en effet, qu'il faudra garder en tête pour la prochaine fiche.

En revanche je mentionnais le fleuve non pas comme apport d'humidité (il est gelé) mais comme point le plus bas en altitude et donc centre de gravité du lac d'air froid qui se forme lors des grands calmes anticycloniques: une masse d'air dense, inerte, sans un souffle de vent.

 

Il y a 2 heures, dann17 a dit :

Pardonne-moi de te reprendre sur ce point, mais en fait Fairbanks est située en pleine zone subarctique : ceci est vérifiable tant par les conditions climatiques (nombre de mois avec Tm > 10°C inférieur à 4, et non pas 3 !) que par le type d'écorégion concerné, puisque nous sommes ici en pleine forêt boréale, donc subarctique continentale.

 

Dans la même veine, je poursuivrai en précisant que la plupart des stations mentionnées plus haut (comme Yakutat, par ex) sont bel et bien subpolaires océaniques, car on dénombre moins de 4 mois au-dessus de 10°C. Seule la côte sud de l'Alaska au sud du 58ème parallèle environ possède un climat hyperocéanique non subpolaire.

Je me suis fait à nouveau avoir par le no-mans-land apparent qu'il y a entre le "au moins 4 mois avec Tm>10°c" du Cfb et le "1 à 3 mois avec Tm>10°c" du Cfc: toutes les stations (sauf St Paul Isl) passées en revue durant au moins ces deux dernières semaines on des durées d'environ 3.1, 3.2... jusqu'à 3.8 mois avec Tm>10°c, et en appliquant trop strictement le critère "1 à 3 mois avec Tm>10°c" des climats subarctique j'ai opté pour la case b au lieu de la c. Il faut en fait lire: "1 à 3.99 mois avec Tm>10°c".

Donc en effet tout l'Alaska, sauf au sud de Juneau, est en subarctique. Mais Fairbanks n'est pas loin de la limite, il manque 8 jours/an avec Tm>10°c.

[mottoth]

#328. Bettles

 

Dernière étape dans le centre de l'Alaska: les prochaines seront côtières et hélas Ft Yukon ne diffuse pas de données d'aussi bonne qualité que les lieux sélectionnés pour cette série.

Bettles bat le record du plus petit village à figurer dans ce topic, avec seulement 12 habitants... bon, si l'on incorpore les 28h d'Evansville, à 750m de là, on arrive à une agglomération de 40h !!! Seules certaines stations arctiques (Vize?), antarctiques, ou de haute montagne (Zugspitze) de ce fil peuvent dénombrer encore moins d'habitants.

Fairbanks est à 290kms, McGrath 480kms, Anchorage 645kms.

 

Au nord de Bettles passe la chaine Brooks, puis derrière celle ci se trouve le North Slope, le domaine de toundra qui compose le quart nord de l'Alaska, quasi inhabité.

Bettles est lui environ 30kms des premiers contreforts sud de cette chaine, et se trouve donc en limite nord du domaine de la taïga. La village est au bord d'une rivière et donc dans un bassin propice aux inversions et aux froids extrêmes.

 

 

 

On retrouve une anomalie chaude en février, et en même temps probablement un petite anomalie froide en mars. En revanche le mois de juin presque aussi chaud que juillet n'est pas vraiment une anomalie: nous sommes 35kms au nord du cercle polaire, et le maximum thermique est très peu décalé du maximum solaire.

Cela reste assez similaire aux climats de Fairbanks ou McGrath, ce qui montre une bonne unité des climats de l'intérieur de l'Alaska.

Le gain en latitude donne:

- bien sur des hivers encore plus froids, avec la marque des -50°c atteinte (et même dépassée)

- des été moins chauds qu'à Fairbanks. Par contre avec 14 jours de chaleur par an on fait quand même mieux qu'à McGrath (12.9 jours) et qu'à Talkeetna (11.5 jours).

- la relativement bonne chaleur estivale est due a un temps moins gris que plus au sud, loin des perturbations du golfe de l'Alaska.

- l'automne arrive beaucoup plus vite: dès fin aout le gel est fréquent, et j'ai même une tnn étonnante de -9°c le 31/08/2013 !

 

En hiver on trouve une brise de montagne dominante, correspondant à un écoulement de l'air froid vers les plaines.

En hiver on trouve un courant foehné d'ENE.

 

 

 

C'est l'hiver passé (2016-2017) que j'ai trouvé la plus normal pour montrer en exemple. On retrouve du beau temps froid et de courts redoux intenses, même si ici le dégel devient rare et pas très franc. Des bancs de brouillards glacés (représentés par le picto "brouillard mince") apparaissent durant les plus grands froids, comme après la mi-janvier.

 

Pour le plaisir, voici encore janvier 2012 et son froid digne de la Iakoutie. C'est là aussi le mois le plus froid de ma période d'étude, et de loin (janvier 2006, en 2e, a une Tm de -30.9°c et une anomalie de "seulement" -7.9°c).

 

 

Pour le printemps j'ai choisi 2009, pas si mal malgré de petites anomalies ça et là. Ici l'enneigement dure trois semaines de plus qu'à Fairbanks, et empiète généralement largement sur le mois de mai. Sur cet exemple il se termine le 13/05, avec seulement 2 jours de retard sur la moyenne 2000-2016. Le printemps est très court, on arrive très vite à du beau temps quasi-estival.

 

 

Voici l'été 2015, avec un peu de tout:

- une belle vague de chaleur en juin

- cette chaleur donna le coup d'envoi de la saison des incendies 2015. La fumée reviendra à plusieurs reprises durant l'été, le dernier épisode sera observé le 08/08.

- après un beau mois de juillet, aout est maussade et bien plus frais. En dernière décade l'automne est déjà là avec les première gelées et des tx indignes d'un mois d'été.

 

 

Enfin l'automne 2016 (même exemple qu'à Fairbanks). Là aussi un mois de septembre très arrosé compense la suite de l'automne bien sèche. Septembre 2016 est d'ailleurs le mois le plus arrosé (tous mois confondus) de ma période d'étude.

En raison du manque de RR à partir d’octobre l'enneigement débute un peu tard, avec une semaine de retard.

 

 

Voilà, c'est tout pour aujourd'hui !

 

Modifié 14 mai 2018 par mottoth
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[Canada Goose]

Mi-janvier, on a atteint -50,6 °C à Tanana, à un peu moins de 200 km au sud de Bettles qui a eu -48,9 °C.

 

En tout cas, là, l'hiver commence à être très long, très froid, et l'été très court.

 

[calou]

Merci pour toutes ces fiches, c'est passionnant !

 

A+

Pascal

[mottoth]

Il y a 9 heures, Canada Goose a dit :

Mi-janvier, on a atteint -50,6 °C à Tanana, à un peu moins de 200 km au sud de Bettles qui a eu -48,9 °C.

 

 

Pas étonnant vu la situation juste au bord du fleuve du même nom (le même qui passe à Fairbanks), au point le plus bas du lac d'air froid à 61m d'altitude.