Deule-Climat

Oui, PCh26 à raison. Vérifie visuellement le cable, sinon, c'est le module qui est HS. Tu as l'ampérage du fusible ? c'est inscrit sur le coté de celui-ci (sur le bord en alu, gravé).

Ok. Ben là, je ne vois pas. C'est bizarre. Tu peux toujours vérifier si ton cable est coupé quelque part, mais je doute. Si tu as un autre fusible, tu peux toujours essayer en enlevant les deux fils du boitier qui part vers le réchauffeur. Si le fusible tiens, c'est que le problème se situe soit sur la câble, soit sur le réchauffeur.

Je connais que du sans fil : http://www.universmeteo.com/detail-article-r-WT3003-t-pluviometre_electronique_avec_thermometre_wt3003-c-pluviometrie-sc-pluviometre-manuel.html

Clement à raison, d'où l'unité utilisé pour l'humidité du sol exprimée en centiBar, unité de pression.

Oui Lolox, et les pluvios OTT aussi, avec un système à pesée. Le prix environ 3000 Euros HT. Je travaille en station d'épuration et en prestation de service, et en particulier en étalonnage des pluvios installés sur chaque commune. Ces pluvios sont vraiment bien et précis. On peut voir également l'ET et ajouter un réchauffeur. Les stations pros sont excellents, mais c'est vrais que 4500 Euros HT prix réduit, c'est vraiment chère. Pour MF, bien sur qu'ils prennent les données. Ils m'ont demandé l'autorisation pour utiliser mes données météos en intranet pour leurs prévisions et observations du temps. Bien sur, je leur ai donné les conditions de mesures (disposition de l'installation).

Bonjour, Oui, je rejoins Blarose dans son explication. La température est utile pour les gelées (ou la température de la neige si il neige plus de 10cm !). Par contre, les sondes d'humiditées du sol, c'est uniquement pour le sol, donc pas besoins pour +10cm. Pour l'abris, non il n'y a pas besoins. Par contre, moi, j'ai fait une petite plaque en bois blanche sur le dessus, avec un ventilateur solaire sur le coté en cas de présence de soleil sur la sonde. De cette façon, je vois la journée la température lié aux radiations solaire du sol, sans avoir de trop grande température dû aux rayons du soleil sur la sonde directement. Egalement, la nuit, le dégagement de chaleur lié au sol.

Perso, maintenant, il vaut mieux prendre du Davis pour avoir une certaine fiabilité, bien que beaucoup plus chère. Les stations Oregon et Lacrosse, ainsi que quelques autres, se revelent être de moins bonne qualité. Avant, j'avais une Lacrosse WS2500, j'avais quelques soucis mais pas autant que maintenant sur les stations actuelles. Par contre, la WS2500 coutait à l'époque 450 Euros, presque le prix d'une Davis VP2 EU de base (sans loggeur). Franchement, je ne regrette pas l'achat de ma VP2. Depuis 2 ans, je n'ai eu aucun soucis sur la station principale. J'ai juste eu un émetteur avec une valeur figée (humectation du feuillage), mais remplacé par le SAV. On peut apprécier la facilité de réglage et de vérification des capteurs, même si le pluvio est un peu casse-tête à regler (au moins, on peut regler, pas comme les autres LCT/Oregon).

Non, certains fusibles ont une petite pastille qui saute quand le fusible est HS, mais pas pour cet équipement.

Pour infos, un magasin d'électronique : http://www.reboul-bourgogne.com/localisation.html

Oui, donc c'est bon dans ce cas. De toute façon, il n'aurait pas fourni un cable français si le voltage n'était pas bon. Reste ce petit fusible. Pour ne pas devoir acheter un multimètre, tu peux demander à ton entourage ou à ton travail pour tester le fusible. Si tu vas dans un magasin d'électronique, ils peuvent parfois le tester gratuitement. S'il est mort, tu peut en profiter pour en acheter un nouveau.

Oui en effet, au USA c'est du 110V pour 60Hz et en France c'est 230V pour 50Hz. D'une manière générale, il faut éviter d'acheter des équipements à brancher sur le courant en Amérique, sauf s'il y a la mention EU.

Regarde que le parametrage des emetteurs sur la console soit bon. C'est sur l'écran 2 de paramètrage. Moi, j'ai "Marche (ISS) 1" pour indiquer que le canal 1 est attribué pour l'ISS et qu'il est activé. Vérifie ensuite que le numéro du canal soit correct avec le réglage de chaque émetteurs.

Merci pour la photo, cela m'aide beaucoup. Le voyant vert sur le bloc d'alimentation indique qu'il est alimenté. C'est donc bon. Par contre, si le voyant vert sur le bloc de connexion n'est pas allumé, c'est que cela doit se jouer soit sur l'interrupteur ou le fusible. La défaillance de l'interrupteur étant rare, il faut se tourner sur le fusible, qui se situe dans le long capuchon isolé blanc/transparent. Il faut débrancher l'alimentation de l'appareil (sur la prise de la maison) et enlever le fusible en tournant sans forcer le capuchon. Ensuite, controler le fusible, avec un multimètre par exemple (mais que tu n'as pas) en mode continuité.

Oui, je le possède. Il faut respecter les polarités je pense. Pour vérifier, si tu as, tu peux utiliser un testeur pour voir si tu as du courant. Dans le boitier avec l'interrupteur, il faut mettre les pointes du multimètre sur les deux bornes, et regarder s'il y a de la tension quand on met sur On (multimètre en volt V et calibré en 24V ou le plus proche supérieur.

Le pluvio complet est à composer : La base avec le switch : https://www.e-agrar.at/davis-ersatzteile/vantage-pro-ii/regenmesser/regenmesserboden-mit-regenmesserwippe.php Le cone : https://www.e-agrar.at/davis-ersatzteile/vantage-pro-ii/regenmesser/niederschlagskegel.php La grille : https://www.e-agrar.at/davis-ersatzteile/vantage-pro-ii/regenmesser/schmutzsieb-fuer-niederschlagskegel.php Adaptateur : https://www.e-agrar.at/davis-ersatzteile/vantage-pro-ii/regenmesser/metrischer-adapter.php L'ensemble pour 80 euros environ.

Bonjour, Je pense que le pluvio compte en inch converti en mm, c'est à dire 0,254 et non 0,2mm. La console arrondi à 0,2mm, mais le logiciel, lui, arrondi à 0,3mm. N'ayant pas la station, mes propos sont à confirmer.

Ok, disons qu'en modifiant la console à 0,1inch, on compte un basculement à 0,254mm au lieu de 0,2mm, soit un peu plus de 20%.

Bonjour, Le mieux, c'est de mettre l'eau dans le cone, et non directement dans l'auge. Personnellement, je n'essuie pas l'auge à chaque basculement. Il faut faire 5 mesures afin d'avoir une moyenne de la valeur. Si c'est trop décalé, une vis serré et l'autre désserré, le mieux etant d'équilibrer l'auge en mettant de la pate à fixer sous l'auge. Il faut également être patient. Mon premier étallonnage m'a pris 2 jours, et une grosse prise de tête. Bon courage.

Bonjour, J'ai également ce module de mesure : Pour les profondeurs, j'ai choisi +10 / -10 / -30 / -50cm. L'idéal étant de séparer suffisament les sondes (en profondeur) afin d'avoir des mesures différentes et donc comparatives. Personnellement, je trouve ce choix excellent. Le +10cm permet de voir une eventuelle gelée de la surface du gazon, ainsi que son réchauffement. Je m'en sert surtout pour l'hiver. La -10cm sera utile pour voir les conditions de pousse des plantes de surface (petites plantes ou plantes dont les racines sont peu profondes). La -30cm me permet de voir les conditions pour les arbustes, dont les racines sont plus profondes. La -50cm me permet de voir l'état général du sol, en particulier s'il y a sécheresse ou pas. Etant dans une région où il y a beaucoup de forage pour l'eau potable, je peux m'apercevoir si la nappe phréatique est en danger ou pas. Quand je vois que le sol est sec pendant quelques jours, la restriction d'eau imposée le jour suivant est justifiée. Pour l'installation des sondes températures dans le sol, j'ai d'abords attendu que le sol soit suffisament humide et que le sol soit tendre. J'ai utilisé un tuteur pour les plantes, que j'ai mesuré et délimité les profondeurs avec du scotch d'électricien. Ensuite, j'ai fait les trous pour les trois profondeurs. Après j'ai inséré la sonde dans le trou, puis rebouché avec du terreau+eau. La gaine sert surtout à proteger le cable de la sonde du coupe-bordure, mais aussi de mon chien. Pour les sondes d'humidités, toujours dans un sol tendre, j'ai utilisé un tube d'électricité IRL16 à la place du tuteur pour faire les trous à -10/-30/-50cm. J'ai ensuite coupé légerement des tubes sur la longueur afin de les emboiter sur la sonde (avec de la colle pour PVC) et découpé les tubes de façon qu'ils ressortent à une vingtaine de cm du sol, quelque soit la profondeur de la sonde. On peut amorcer les sondes dans de l'eau, mais j'ai préféré les amorcer naturellement (attendre une grosse pluie). La encore, j'ai préféré ajouter un coude et prolonger la protection du cable pour éviter les dégats de mon chien. Et j'ai mis les sondes d'humectation du feuillage, utile pour voir la rosée ou les petites pluies / bruine. Je me sert beaucoup de cette sonde. Sur la photo, tu vois des couleurs sur les tubes : Marron = -50cm / Orange = -30cm et Jaune = -10cm. Su tu as encore des questions, n'hésite pas.

Bonjour Michel. Le montage est une ventilation de jour, et non permanente. Le schéma n'est donc pas vraiment à l'identique, c'est celui avec le kit ventilation de jour ajouté. Pour répondre aux points que tu cite : - pour la chaleur du ventilateur, franchement, ce n'est pas une turbine. Elle est donc négligeable, pour ne pas dire nul (vérifié avec une caméra IR). De plus, avec le flux d'air, il n'a pas le temps de se réchauffer. - Pour la canalisation, c'est surtout quand on dispose le ventilateur en haut. En bas comme j'ai fait, l'air propulsé à plus tendance à aller sur la sonde que sur le coté (la sonde étant à plat sur le haut de l'abris). - Pour le rayonnement par le bas, tu n'as pas tord. Je vais voir ce que cela donne dans le temps, pour l'instant les valeurs sont correctes. Sinon, je place un morceau de PVC blanc sur le dessous du ventilo, tout en laissant de la place pour l'aspiration. Pour le prix, perso, j'ai utilisé pas mal d'outillage existant. J'ai seulement dû acheter le ventilo, filtre et scie cloche. Je m'en suis sorti avec 27 Euros (le plus chère étant le ventilateur, car j'ai voulu prendre un étanche, mais j'ai un ventilateur de PC à 5cm du gazon, et il n'y a pas de problème). Rien n'empeche de demander à son voisin de l'outillage, ou de faire les opérations à son travail pendant le temps de pause (pour les personnes travaillant dans une société avec un atelier). Je précise quand même que cette modification n'est pas à faire si la ventilation naturel est satisfaisante. Edit : Pas de soucis au niveau acoustique ! Le ventilateur choisi ne tourne pas trop vite non plus, ce n'est pas un réacteur, je ne risque pas de voir mon abris partir sur Mars ! Edit 2 : Pour l'instant, sur les valeurs d'hier soir et de ce matin, je suis bon, même très bon. Je pensais à une légère surchauffe par le ventilateur qui est noir (il existe des ventilos couleur alu/blanc ou transparent), mais apparement pour l'instant ca va (pas d'absorption de chaleur). Le vent est actuellement nul (hier et aujourd'hui), donc les tests sont concluant pour un abris sans ventilation forcée (pas encore cablée). A suivre.

On va préparer le bout de tube, environ 2cm. On le dispose dans l'emplacement avec les deux coupelles, et on trace la limite extérieure au niveau de la face supérieure de la coupelle sur le tube. Une fois tracé, on scie à l'aide de la scie à onglet (de préférence). On laissera une marge de quelques milimètre, afin que le tube soit un peu plus long que le traçage (pour l'épaisseur de la lame, et au cas où on ne scie pas droit. Mieux vaut plus long que trop court.). Après découpe, on ébavure le tube avec un cutter. On dispose le tube dans les coupelles. On va ensuite préparer le filtre du ventilateur. On installe le filtre avec les 4 vis pour ventilateur. On enleve la coupelle pleine supérieure, puis on va maintenir le tube en place avec de la pate à fixer (ou du mastic, éventuellement de la colle, suivant ce que vous avez, mais transparent ou blanc). Pour la pate à fixer, on va faire une fine bande pour l'appliquer. Voila ce que cela donne. On en profite pour en mettre également entre le filtre et le ventilateur, car il peut y avoir un leger passage d'air (il faut éviter que la poussière rentre dans l'abris). On dispose ensuite les deux coupelles pleines ensemble, puis les coupelles creuses. Et voila la mise en situation. Prochainement : l'alimentation du ventilateur.

J'ai entendu la même chose : ne pas lubrifier. Le problème, c'est avec la lubrification, il peut y avoir de la poussière qui se colle sur l'huile. Cela encrasse beaucoup plus l'anémo. Mais dans la réalité sur l'anémo ? Par contre, si on le fait, il faut le faire avec du WD40, car il est diélectrique. Pas de risque de court-circuit.

On va ensuite placer le ventilateur. Normalement, il passe sans problème. Si ce n'est pas le cas, il faut gratter le bord des plots avec un cutter. Tout en laissant le ventilateur dans sa position finale, utilisez une vis M4x50 et tamponner l'extrémité sur le bout d'un marqueur. Inserez la vis dans le trou de fixation du ventilateur puis tournez la vis afin de marquer sur la coupelle l'emplacement du perçage. Repetez l'opération pour les 3 autres fixations. Percez un avant trou pour la fixation du ventilateur avec un forêt de diamètre 1,5mm, puis avec un forêt de 4mm. Ebavurer en tournant un forêt de 8mm à la main, sans trop forcer pour ne pas creer un trou plus grand. Terminez avec un perçage à 4,5mm. Fixez le ventilateur avec des vis M4x12 à tête plate fendue, l'écrou étant du coté du ventilateur, et la tête sur la face supérieure de la coupelle. Attention à la direction du flux d'air. Il faut aspirer du bas et refouler vers le haut. En principe, on place les croisillons du ventilateur vers la coupelle, le tube viendra se poser dessus. La suite prochainement (mise en place du filtre et du tube ; alimentation du ventilateur).

Vous allez démonter les coupelles en enlevant les 3 écrous : 2 coupelles pleines et 3 creuses. En empilant les 5 coupelles, vous allez tracer la limite intérieur sur le fond, c'est à dire la coupelle pleine supérieure. Ensuite, on va tracer le centre pour le perçage du trou de 8cm pour le ventilateur. En fait, entre les 4 plots de la coupelle pleine inférieure. Attention : Les 4 plots ne sont pas au centre. Il y a un décalage de 0,5cm sur la longueur. On va donc tracer le centre de percage à l'aide d'un reglet posé en diagonale sur les plots, en positionnant le bord au centre des petits trous sur les plots. Les plots ayant une hauteur de 1cm, le reglet ne sera pas posé sur la coupelle. Il faut donc tenir le criterium de façon à tracer la ligne des centres des plots. Ensuite, placez le ventilateur et tracez le cercle interieur en disposant le critérium entre les pales du ventilateur. On va fixer les deux coupelles pleines ensemble pour le perçage du trou de 8cm. Pour cela, on va mettre 3 vis M4x50 sur l'emplacement des tiges filetées, avec rondelles et écrous. On perce, au centre du tracé entre les plots, avec un fôret de diamètre 3,5mm (ou 4mm) afin de guider la cloche ensuite (percer les deux coupelles, en tenant le plus droit possible la perceuse). On perce ensuite avec la scie cloche les deux coupelles. Attention, n'allez pas trop vite, utilisez la plus faible vitesse de la perceuse (vous risquerez de vous blesser !). Il faut tenir assez fort les deux coupelles, tout en tenant la perceuse de niveau. On peut voir que le trou est à l'intérieur de la chambre, grâce au tracé précédent. On ébavure avec un cuter les deux coupelles. Ne pas presser trop fort sur le cutter pour ne pas entailler le plastique. On utilisera le cutter dans le sens inverse, c'est à dire que l'on va gratter avec lame, et non trancher le plastique.

Bonjour, Comme promis, voici un tuto pour la mise en place d'un ventilateur sur un abris Davis 7714. Le but étant, dans une situation plus ou moins confinée, de limiter une surchauffe de l'abris pour les hautes températures (à partir de 25°), en se basant sur l'abris ventilé de la Davis Vantage Pro 2. Tout d'abord, une check-list ! Materiel necessaire : - Un bout de tube de gouttière en diamètre 80mm en plastique beige ou gris (si possible en récupération)(longueur 2-3cm) - un ventilateur 8cm 12v, de préférence étanche : http://www.conrad.fr...earchDetail=005 - deux connecteurs étanches : http://www.conrad.fr...225017&ref=list - un système de ventilation solaire (possibilité de prendre juste le panneau, minimum 2W pour un ventilo) : http://www.conrad.fr...earchDetail=005 Perso, j'ai le kit, mais sinon, on peut utiliser ce panneau : http://www.conrad.fr...509082&ref=list - un filtre de ventilateur 8cm : http://www.pc-look.c...er__330_fr.html - 4 vis pour ventilateur : http://www.pc-look.c...er__648_fr.html - 3 vis M4x50 avec écrou et rondelle - 4 vis M4x12 tête cylindrique plate avec écrou Outillage nécessaire : - Reglet - Perceuse - Boite de forêt à métaux - Scie cloche 80mm (il ne faut pas prendre du 81mm) : Regarder chez Brico-Dépot (10 Euros environ) - Critérium + gros marqueur + cutter