mm91

si je ne me trompe pas, d'après tes chiffres il faut que tu augmentes la sensibilité et pour cela augmenter la hauteur des vis (diminuer l'amplitude du basculement) est-ce bien cela que tu fais ? (comme tu dis que tu dévisses les augets j'ai un doute !)

bonjour Aurel 26, 1/ Si tu ne t'es pas trompé de sens et que tu te rapprochais de la bonne valeur c'est que ton pluvio a un problème. (la précision du pluvio manuel devrait être largement meilleure que la plage de réglage sur la Vantage) 2/ Si tu étais un cp. en dessus et un cp. en dessous, il faut moyenner au moins sur 10 mesures avant de toucher au réglage. Une manip simple consiste aussi à verser (doucement) une quantité d'eau connue (provoquant une dizaine de basculements), et en divisant le volume versé par la surface du pluvio tu obtiens la hauteur. (Vantage doit même te donner dans la notice la correspondance volume - mm)

Bonjour Vincent63, Je connais bien le pluvio de la WS2300, j'y ai fait pas mal de réglages, dépannages, étalonnages et modifications. Il est évident d'après ta description que c'est lui qui a des problèmes et pas le pluvio manuel. Fais le basculer à la main ( ou en versant de l'eau ça évite de l'ouvrir mais écoute bien les basculements), 3 ou 4 coups, pas trop vite (1cp / 5sec) mais sans hésitation et vérifie si le nb de basculements enregistré sur la station est correct. (d'où l'intéret de ne pas mettre son pluvio sur le toit !) Il peut y avoir un pb de faux contacts ou d'ILS défectueux. Je te dirai ensuite comment faire.

Problème résolu: Après beaucoup d’échanges de mails avec Werner (concepteur du logiciel) et également JackT, on a enfin trouvé un moyen pour afficher la variation de pression sur 24 heures quand on utilise le mode « Vantage pro » avec une station LC WS2300. Merci à tous les deux. Il faut tout de même rappeler que l’utilisation du mode « Vantage pro » avec la WS2300 est uniquement destiné à avoir l’enregistrement de la pression en résolution 0.1 mb (ce qui est un progrès considérable !). Il serait beaucoup plus logique d’avoir l’enregistrement 0.1 mb directement en mode « WS2300 ». D’autant plus que dans le mode « Vantage » + WS2300, Werner a du aussi supprimer de la page « current » l’affichage « prévisions Vantage » et « raffales de vent » J’ai fait part de ceci à Werner

Bonjour Nevada12, Je suis avec une WS2300 et Wswin32, mais le pb est le même. Je fais régulièrement une sauvegarde de tous mes documents sur CD. (CD-RW, comme ça il n'y a que les modifications par rapport à la sauvegarde précédente qui prennent de la place) Tant qu'il y a de la place je les laisse également sur le PC ce qui permet une consultation instantannée. La sauvegarde totale est une opération beacoup plus compliquée qu'il n'y parait (sauvegarder une messagerie, des favoris, des logiciels, des vidéos...?) et c'est ça qui en limite la fréquence. Pour Wswin32 je sauvegarde tout le répertoire Wswin qui comprends toutes les données, tous les fichiers publiés sur internet toute la configuration et les exécutables. Ces derniers ne pourrons bien entendus être utilisés qu'avec le mot de passe de la licence (et que sur mon PC je pense), mais de toute fçon ils sont re-téléchargeables facilement. Je suis bien sûr très intéressé par d'autres avis et d'autres réponses. Pour toutes questions sur la technique des sauvegardes (et bien d'autres !) je me permets de te recommander le forum: pc astuce C'est là que j'ai tout appris !

Bonjour Castellanus, Plutôt que de nous décrire ton jardin pour qu’on te dise où placer tes sondes, il vaut peut-être mieux qu’on te dise ce qu’on cherche à obtenir et que tu fasses le choix toi-même. Il est toujours bien plus profitable de comprendre plutôt que de copier. Il existe bien sûr des normes que l’on doit essayer d’approcher. Tu trouveras ça sur le site Infoclimat : ici (bonjour Christian !) Mais comme ce n’est jamais vraiment possible il vaut mieux comprendre et choisir en connaissant les paramètres qui ont le plus d’influence sur les mesures. Pour la sonde de température et d’humidité, et par ordre décroissant d’importance : 1- à l’ombre donc jamais au soleil, la mesure serait beaucoup trop dépendante du rayonnement absorbé directement par la sonde. On parle ici de la sonde elle-même, pas de son abri éventuel qui lui doit être au soleil. 2- bien aéré il ne faut pas par exemple qu’il puisse s’accumuler une bulle d’air chaud autour de la sonde ou autour de l’abri.. 3- loin d’une masse importante (froide ou chaude) qui influencerait par son rayonnement et son inertie thermique (arbre, mur, sol en pierre…) 4- pas trop loin du sol pour être représentatif de la où on vit. pas trop près non plus et de préférence sur un sol herbeux (faible rayonnement et inertie thermique). L’idéal serait au milieu d’un grand pré et dans un abri normalisé.. Le gros inconvénient de l’abri c’est que s’il n’est pas parfaitement réalisé et placé, il devient très vite une source d’erreur importante. Par exemple, il vaut mieux un capteur juste protégé de la pluie et placé à l’ombre d’un mur (à condition d’être sûr qu’il ne sera jamais au soleil en toutes saisons, donc forcément un mur faisant un angle intérieur) plutôt qu’un abri avec ventilation insuffisante ou qui laisserait passer le rayonnement ou qui ne serait pas en permanence au soleil (souvent le plus difficile à obtenir) D’autre part il faut quand même être logique, si tu places un capteur dans ton jardin c’est pour connaître la température dans ton jardin et non celle de Météo France à 10 Km Donc si ton jardin a des particularités qui font que la température y est différente que chez ton voisin, c’est normal que tu mesures cette différence. Pour le pluviomètre, eh bien il ne doit pas être à l’abri de la pluie tout simplement ! Y compris quand il vente et que la pluie tombe inclinée. L’influence d’un obstacle peut se prolonger très loin quand il y a du vent. Pour la mesure du vent (direction et vitesse) la norme demande une hauteur dégagée de 10 mètres. Mais quel est l’intérêt de savoir le vent à 10 mètres au dessus de ta tête ? Si tu veux vraiment mesurer des records alors fait la mesure à 20 mètres ! Plus sérieusement, et pour que la mesure soit aussi représentative de la où tu vis mais sans être trop influencée par les obstacles, une hauteur de 2 mètres au dessus du toit me paraît correcte. Moi je préfère quelqu'un qui me dit que chez lui le vent et plus faible car il est abrité par un immeuble (ça peut aussi créer des accélérations!) que celui qui me dit qu'il applique un coéficient pour trouver la même chose que MF. Regarde les stations météo sur le bord des autoroutes, elles ne sont pas très loin de la chaussée (qui chauffe beaucoup au soleil) et l'anémomètre n'est pas à 10 m de haut, normal puisque qu'on veut savoir les conditions climatiques près des voitures ! Ne perd pas de vue une chose importante : l’accessibilité. Par exemple, le pluviomètre est une chose qui demande souvent des contrôles, de l’entretien et des réparations. Ne vas pas le mettre sur ton toit ! (en plus il craint les vibrations, dues au vent notamment) Même s’il y est plus dégagé, quand tu auras un doute sur son fonctionnement tu resteras longtemps avec ton doute avant de pouvoir aller le vérifier. Alors que si tu l’as à portée de main tu pourra immédiatement le faire. Ce critère est difficilement applicable à l’anémo-girouette (pourtant aussi fragile) et qui, lui, doit être beaucoup plus dégagé.. Je sais que ces quelques lignes vont déranger un peu les puristes. (je t’incite quand même fortement à voir le lien que je t’ai donné plus haut !) Je leur rend hommage et c’est grâce à eux que les amateurs ne mesurent pas « n’importe quoi » Et il est indispensable qu’une forte pression s’exerce toujours pour tendre vers des mesures de qualité. Certes il faut une certaine normalisation pour que les mesures des différentes stations soient comparables entre elles. Ceci est vrai pour les organismes officiels nationaux ou mondiaux. Ca l’est un peu moins pour les stations d’amateurs dont le rôle ou le but n’est pas forcément de re-créer des réseaux parallèles. Ces stations sont surtout un vivier d’expérimentation extraordinaire. Et malheureusement la normalisation s’oppose le plus souvent à l’expérimentation et au progrès. On lit trop souvent par exemple : « en dehors de l’abri normalisé point de salut » ! Alors qu’un abri ventilé mécaniquement, donc non normalisé, est très certainement la meilleure solution pour une mesure représentative d’un lieu donné. Rien que la dessus le champs d’investigation est énorme. De plus le nombre de stations d’amateurs et leur diversité d’installation peut donner globalement une meilleure idée des conditions climatique plus à l’échelle de là où vivent les gens. Et surtout ne pas confondre une mesure fausse par défaut d’un capteur avec une mesure « fausse » par un « mauvais » emplacement. Si tu veux mesurer la pluie qui tombe sur tes tomates sous le gros cerisier, c’est là qu’il faut y mettre ton pluvio, et la mesure ne sera pas « fausse » mais simplement non normalisée. Sur mon site météo en lisant cette page, cela peut te donner aussi quelques infos.

JackT, Ces deux explications sont parfaitement claires. merci,

OK, Jack T, Merci C'est donc un défaut de Windows. car il n'y a aucune raison de changer l'heure (*) des anciens fichier ! Le train qui est parti hier à 14h sera toujoujours parti à 14h même si on a changé d'heure après. (*) cela permet quand même, par soustraction d'heures, de faire des calculs de durée exacts. (entre hier 14 heures et aujourd'hui 13 heures il s'est passé 12 heures) Mais que signifie "Status ändern", "wie gesendet". Pour que je puisse comprendre ce que je fais et savoir quand le faire ? merci

Merci JackT, Mais je voudrai surtout comprendre: 1/ qu'est ce qui se passe dans FTP-Uploader pour que les fichiers se retrouvent après le changement d'heure comme des fichiers nouvellement crées ? 2/ que signifie en clair (en français !) les opérations décrites à faire sur FTP-Uploader ? et à quelle moment faut'il faire cette opération ? merci,

Bonjour, Ce matin FTP-Uploader à re-téléchargé sur mon site tous mes fichiers html (46 Mo, c’est long !) Cela veut dire qu’il les a tous trouvé avec une date/heure de création différente. Je pense que cela provient du changement d’heure. Pourtant ma station (WS2300) et mon PC ont bien changé d’heure (sans doute pas en même temps). Je voudrai comprendre ce qui s’est passé pour éviter que cela ne se reproduise les prochaines fois. Avez-vous une explication ?

Indice de chaleur...facteur humidex...facteur vent...windchill... Même combat ! voir au paragraphe "facteur vent..." à cette page et visiter les liens que je donne.

Bonjour Spurseb, J’ai aussi la station WS2300 et j’ai fait pas mal de mesures et contrôles sur l’anémomètre. Je confirme tout ce qu’on t’a répondu, en insistant sur l'aspect subjectif et sur l'aspect fréquence des mesures (rafales) et pour complèter, va voir mes coçmmentaires sur mon site au paragraphe "la vitesse du vent" à cette page

Bonjour Coolman72, J’utilise différents hébergeurs : wanadoo pour ma station météo, free pour d’autres choses… Il arrive de temps en temps que l’accès à mes sites soit indisponible en écriture (ce n'est jamais arrivé en lecture, ou alors c'est toute ma connection Internet qui est indisponible). Ca ne dure jamais très longtemps. Mes transferts météo étant automatiques, je m’en aperçois tout de suite. Sauf une fois chez wanadoo, pour maintenance. Après réclamation ils ne nous ont pas fait payer l’abonnement du mois (29.90 euros) Donc c’est une question entre toi et ton hébergeur : Qu’est ce que tu tolères comme défaut du service ? Et surtout ne pas hésiter à te plaindre. Si tu veux savoir si les autres qui sont sur le même hébergeur que toi, ont le même problèmes (fréquences et durées des défauts) , alors il faut que tu donne au moins le nom de ton hébergeur !

Bonjour, Pour le fonctionnement de ton anémomètre, je ne connais pas et je ne peux rien dire. Par contre du point de vue électronique : La plupart des ohmmètres modernes mesurent une résistance sous une tension inférieure aux seuils des diodes (environ 0.6 volts), donc même une diode en bonne état donnera une résistance infinie dans les deux sens. Mais normalement ils ont tous une position « test diode » qui mesure la tension de seuil, c’est cette position qu’il faut utiliser pour tester une diode (en essayant dans les deux sens) Si tu n’est pas un spécialiste je te déconseille formellement de bidouiller la LED (ou autre chose !). Mais comme dit Chamois, si la LED ne s’allume pas, il y a 9 chances sur 10 que ça vienne d’autre chose

Bonjour, mon (humble) avis : N’oubliez jamais que les chutes du toit sont parmi les accidents domestiques les plus fréquents et aux conséquences les plus graves (colonne vertébrale, paralysie). Et tous avaient dit « je fais très attention » ! Mettez le moins de choses possibles sur le toit : vous effectuerez les contrôles et maintenances bien plus facilement donc plus souvent et vous gagnerez beaucoup sur la fiabilité et la sécurité le peu que vous perdez sur l’efficacité. Notamment le pluviomètre qui demande le plus d’entretient, peut, la plupart du temps, être placé plus près du sol. Félicitation tout de même pour ce bon exemple de sécurité. Chez moi, seul l’anémo-girouette est sur le toit,. Quand j’ai besoin de le démonter, je fais venir un installateur d’antenne. (à titre indicatif: environ 100 euros l'intervention).

Bonjour Polux69, Ce que tu dis la n’est pas un phénomène météo, mais une définition. Autrement dit, ce que tu crois être une observation est en fait simplement la façon dont on relie par définition ces deux variables (température et humidité, le pt de rosé étant calculé et non mesuré) Ce n’est pas « parce que » la température et le point de rosée se superposent qu’il y a du brouillard, c’est simplement la définition du brouillard (une humidité de 100%). C’est un peut comme si tu disait : « j’ai constaté que si je faisais du 100 km/h pendant 1 heure, je parcourrais 100 Km. » Bien entendu, si la température ne bouge pas et si l’humidité augmente, on se rapproche de la formation du brouillard (condensation) mais tu ne peux pas savoir, par exemple, si la température va descendre assez vite avant que l’humidité relative ne baisse également. Tout est un problème de relativité. Il faudrait donc que tu puisse observer qu’est ce qui va faire que la température va descendre avant que l’humidité diminue. Par exemple le contact avec un sol froid. Il y a des logiciels, comme Wswin32 (weatherlink doit le donner aussi je pense) qui donnent la hauteur des « nuages bas » En partant d’une atmosphère standard (0.65 °C/100m) et connaissant l’humidité actuelle, on calcul à quelle altitude se produira la condensation : nuages bas (en m) = (Température – Pt de rosée) *154. Les « nuages bas » (brouillard, cumulus) sont ici les nuages autres que ceux provenant d’une masse d’air extérieure. On peut calculer aussi l’altitude à laquelle cette humidité gèlera (limite neige) Ceci est tout à fait approximatif et surtout le problème est pris à l’envers, car justement, ce qui crée ces phénomène c’est l’instabilité de l’atmosphère, autrement dit son état en fonction de l’altitude ou sa différence avec l’atmosphère standard. En météorologie, il faut toujours se poser la question : quelle est la cause et quelle est la conséquence ? exemple : l’évaporation produit du froid, mais le refroidissement produit de la condensation. Dans ton souhait de prévision du brouillard, il te manque une donnée fondamentale qui est le sondage atmosphérique. Cependant, dans les vallées alpines, par temps anticyclonique en hiver, on observe que le brouillard due au refroidissement des fonds de vallée se forme jusqu’à une altitude statistiquement constante (les météorologues connaissent cette altitude). Quand tu achètes un chalet, il faut te renseigner car, à quelques dizaines de mètre près (enaltitude) tu peux passer tout l’hiver dans le brouillard ou au soleil ! Bien sûr : quand l’air monte, il se détend se refroidi et l’humidité condense. C’est le fameux nuage orographique (il est immobile au sommet de la montagne même dans un vent très fort) Inversement quand l’air humide condensé (un nuage) redescend une montagne, il se comprime, s’échauffe et s’évapore ; C’est le foen. L’évaporation est la conséquence de l’échauffement. Si l’évaporation était la cause, elle produirait du froid et le foen serait froid ! Si la variation de pression est météorologique et non locale (due à un anticyclone ou une dépression), les masses d’air mises en jeu (grosse arrivée d’air chaud et humide par exemple) sont telles que l’influence de la variation de pression y est en général négligeable car trop faible et trop lente. Michel

Attention au terme "enveloppé" qui peut prèter à confusion ! Pour les météo amateurs qui bricolent souvent en extérieur, il est bon de rappeler ceci: Dans un sac plastique : surtout pas ! Un sac plastique par dessus, et bien ouvert dessous (et lesté pour le vent), pour éviter le ruissellement et la pluie : à la limite, OK D’une façon générale pour protéger un objet de l’humidité, la pire des choses est de le fermer d’une façon étanche car il y a toujours de l’humidité emprisonnée qui va condenser et créer des dégâts. Et l’humidité qui peut arriver à rentrer ne pourra pas ressortir quand arrive la codensation. Ceci est vrai aussi bien pour de l’électronique que pour les petits objets métalliques (visserie par exemple) que l’on stocke dans des sachets en papier et non plus en plastique pour cette raison pour éviter l’oxydation. Quand on met de l’électronique à l’extérieure, il y a deux solutions : - Soit dans une boîte qui protège de la pluie, mais percés de trous biens placés pour une très bonne aération. (Ca tombe bien, un abri météo répond à ces critères, donc la sonde dans un abri ne doit pas avoir besoin d'autre protection). . - Soit parfaitement étanche, rempli d’azote sec et de dessiccateur (silicagel par ex), avec une valve et une surpression de l’ordre de 200mb pour être sur de ne jamais aspirer quand la température baisse et avec contrôle régulier et éventuellement regonflage de la pression d’azote sec.(difficilement faisable par l’amateur !) Protection contre l'humidité = aération Protection contre la pluie = couvrir + très bonne aération Il est même souvent moins dangereux de "mouiller" avec la pluie si ça sèche vite avec une bonne aération que d'enfermer de l'humidité

Jacques, merci pour ta proposition. Je t'envoie un mail à l'adresse qu'il y a sur ton site.

salut JackT, Ici je suis en mode "Vantage pro" sur Wswin32, mais ma station est une La Crosse ws2300 est-ce pareil chez toi ? Avec la même station, quand je me mets en mode "ws2500", l'affichage est correct. Que j'utilise la page current.html par défaut de Wswin32 ou que j'utilise une page custom.txt parsonnelle, le problème est le même, ça ne vient pas de là.

JackT, excuses, c'était bien une faute de frappe, la variable est bien "%ws_baro24h%" Qu'en penses-tu ?

Bonjour Victor, C’est sûr qu’un pluvio de jardinerie à 4 euros, ça vaut pas le coup de s’en priver ! Leur principal inconvénient est une surface trop faible pour les faibles pluies. Mais tu peux y rajouter un entonnoir. Mais à construire soit même on apprends toujours un tas de choses. Pour faire un pluvio, il faut bien connaître la surface utilisée et le volume d’eau mesuré. Si tu as ces deux mesures avec précision, tu ne sera pas loin d’un pluvio étalon et en tous cas meilleur qu’un pluvio de jardinerie. Oui, je persiste à dire que la pluie c’est ce qu’il y a de plus facile à mesurer. La surface doit faire au moins 10 cm de diamètre (entonnoir) Tu peux utiliser n’importe quel récipient, mais tu sera obligé de transvaser (risque de pertes importantes) pour mesurer le volume, et faire le calcul : volume / surface = hauteur. C’est donc bien mieux si tu peu utiliser directement un récipient gradué en volume. Si ton récipient est bien cylindrique (surface constante en fonction de la hauteur) tu pourras mesurer directement une hauteur de pluie (avec une règle par exemple) en multipliant par le rapport des surfaces. Pour pouvoir mesurer les faibles pluies il faut au moins un rapport de cinq environ entre la surface de l’entonnoir et celle du cylindre. Car il est pratiquement impossible de mesurer directement une hauteur de 0.5 ou 1 mm dans un récipient . L’avantage de l’entonnoir est aussi de limiter l’évaporation. Pour l’emplacement, c’est pas compliqué, tu mesureras la quantité de pluie là où tu le met ! Si tu veux savoir la pluie qui tombe sur tes tomates qui sont sous le gros cerisier, ne le met pas sur ton toit !

Bonjour, Depuis que je suis passé en mode « Vantage pro » sur Wswin32 (pour avoir l’affichage à 0.1mb, ma station est toujours une La Crosse ws2300), sur la page météo, l’affichage « mb/24h » reste toujours vide (--) (voir sur mon site) Dans la page « custom.text » et « current.txt » il y a pourtant bien la variable « %ws_bar24h% ». Les autres variations de pression : mb/1h, mb/2h, etc… sont bien renseignées. Comment se fait-il que Wswin ne trouve pas la valeur de cette variable ? Que peut-il se passer ?

Bonjour Chamois, Je dirai à priori, une solarisation du capteur. Surtout que cela correspond à un moment ou l’ensoleillement est en train de croitre. Un ensoleillement qui chute, sans aucune raison apparente, dans un rapport 12, c’est impossible (compte tenu des vérifications que tu as faite). Toi qui as l’habitude de la chaleur direct du soleil, tu l’aurai vu et senti sur le corps. Tu connaît le phénomène de solarisation : C’est une inversion de la courbe de sensibilité qui arrive après la saturation. Comme la photo surexposée qui devient noire ou la télé qui devient noir quant elle est éblouie (soleil, projecteurs etc…) Remède : travailler dans une zone plus basse de ton capteur (optiquement) Si tu met un atténuateur optique de valeur connue (densité optique) tu n’auras pas besoin de le ré-étalonner, mais il faudra changer la sensibilité sur ton logiciel. Vantage n’a pas prévu les pays avec autant de soleil, c’est tout de même étonnant !

oui, merci Antoine de créer un autre post. C'est très difficile avec toi de suivre les sujet du forum Tu mélanges tout, interviens partout et toutes tes questions sont mal exprimées. Essaye d'être plus clair et plus ordonné (et ta station marchera mieux !)

Bonjour Cyril, Ta question n’est pas assez précise. D’abord, je pense que tu veux parler du logiciel Wswin32 ? Si non, je ne le connai pas. Si oui, ce logiciel ne sait pas transférer sur un site distant. Il génère des page prêtes à être transférées. Si tu veux faire des transfert manuellement il faut utiliser un ftp comme « FileZilla » par exemple. Si tu veux faire un transfert automatique (il se fait automatiquement à chaque fois que Wswin32 crée de nouvelles pages) il faut un ftp spécial. Le seul vraiment adapté et fait spécialement pour WSwin32 est « FTP-Uploader ». Donnes nous des précisions, dis nous si Wswin enregistre bien les données de ta station et s’il génère bien les pages html que tu veux transférer, et on te donnera des réponses plus précises. Pour le principe général et détaillé du fonctionnement de Wswin32 avec un ftp, va voir sur mon site (adresse ci-dessous) la page « c’est précis ? comment ça marche ? » surtout le dernier paragraphe « l’informatique »