mm91

simple suggestion: Ne vaudrait-il pas mieux que tu envoies ton circuit imprimé à Boudu34 et qu'il te le soude lui-même ! ? (envoies le circuit "d'origine" qui est en meilleur état que le "modifié") Après son accord bien sûr !

OK, cela confirmerait que c'était bien le fichier history.dat qui était vérolé. Avec cette station, toute intervention sur les fichiers history n'est passible qu'avec l'éditeur qu'a fait Chamois. Je ne sais pas si la fusion de deux fichier est possible. Il va surement répondre ! Pour ton info je te signale qu'ici, même avec l'utilisation de cet éditeur, j'ai renoncé à conserver de fichiers hystory entièrement propres. Beaocoup de corrections que j'effectue sur Wswin32 ne sont pas faites sur les fichiers history de HW.

Bonjour, Ca je ne peux que difficilement le savoir. Vu la simplicité de la station, je me demande même si le mode filaire n'est pas un simple transport par fil de la porteuse radio (moi c'est ce que j'aurai fait !) Ca m'étonnerai qu'il y ait une commutation électrique (interrupteur dans la prise) ou électronique (plus facile) quelquepart. Ce qui confirmerait d'ailleurs ton histoire du fil qui fait antenne. Une info cependant: J'ai deux bases identiques. Quand la liaison filaire est débranchée, les deux bases reçoivent en radio. Mais quand la liaison filaire est branchée sur l'une, l'autre ne reçoit rien. Mais cela peut provenir du fait que le câble ne rayonne plus une fois branché, toute la puissance étant alors absorbée par le récepteur si l'adaptation est bonne. N'oublie pas que mon parasitage ne se produit qu'en liaison filaire (et PC branché), alors qu'on devrait être plus sensible en liaison radio. Ce qui me fait plutôt penser à une histoire de masse. J'avais aussi penser blinder le câble PC-Station. J'y ai déja enroulé une ferrite sans succès. Voir aussi le problème des "91.8 Km/h" qui lui n'a rien à voir avec la liaison radio (?) puisque le câble (qu'il faut blinder) est toujours indispensable entre l'anémo et le thermo-hygro. Mais qui confirme tout de même la grande sensibilité aux parasites de la vitesse du vent. Jamais aucune autre mesure n'est parasitée. Mon anémo est sur le toit, difficile de le descendre (intervention d'un pro = 100 euros !) Oui, ça se produit par vent nul, mais j'ai bien expliqué que par vent normal je suis pratiquement incapable de faire la différence entre un parasite et une vrai valeur. Mais il est tout à fait possible que le problème ne se produise que par rotation nulle. Il m'est impossible de voir touner l'hélice (sauf de l'extérieur à la jumelle, donc sans surveiller les parasites en même temps !) Quelles sont tes idées ?

Bonjour Chabi14, Peux-tu confirmer qu’au lancement de Heavy-Weather, la fenêtre s’affiche, et que les données sont bien affichées à mesure qu’elles arrivent de la station (fenêtre non figée) ?Si oui, cela élimine un problème de liaison station–PC (es-tu en liaison série ou USB ?). Je n’ai jamais constaté un tel problème. Il n’est pas impossible qu’il y ait un rapport entre les deux. Mais dans ce cas, as-tu essayé de relancer un nouveau fichier history ? (« enregistre sous »). Merci de nous donner ces précisions,

Merci pour vos réponses, Je ne veux pas vous inquièter inutilement, mais ce défaut est très difficile à voir. En effet, les fausses vitesses de vent (parasites) se confondent avec les vraies vitesses et passent la plupart du temps inaperçues. Elles sont seulement visibles par vent manifestement nul. merci pour vos réponses si vous avez des idées,

Bonjour reese91 Oui, c'est normal si ton pluvio n'est pas cylindrique. Comme il a certainement une forme d'antonnoir, cela augmente sa sensibilité (tu collecte la pluie sur une surface plus grande que celle sur laquelle tu fais la mesure) Il faut te fier aux graduations et non pas mesurer la hauteur de pluie avec une règle.

Bonjour, Malgré de nombreux essais de masses, j’ai toujours de nombreux parasitages de la vitesse du vent, uniquement quand le PC est branché sur la station, et par temps froid. D'autre part il semble qu’il y ait moins (ou pas) de parasitages en liaison radio. Il s'agit d'indications aléatoires de vitesse (5 à 30 Km/h) qui ne se voient que par vent nul (sinon elles sont confondus avec les vraies vitesses) Ceci est indépendant du problème des "91.8 Km/h" qui lui a été résolu avec un câble réseau blindé entre l'anémo/girouette et le thermo/hygro.. Ceci est un problème majeur que j’aimerai bien arriver à résoudre. Merci pour votre aide,

Bonjour Ptiblade123, quelques éléments de réponse: photo installation emplacement des capteurs Lis aussi un peu ce forum, on en parle beaucoup ! cordialement,

Merci pour l'info très intéressante. Peux tu nous dire: 1/ Si c'était bien la soudure de l'embase RJ11 sur le circuit imprimé ? 2/ Sur le thermo-hygro ou sur la base ? Ca peut nous servir un jour ! cordialement,

Oui tout à fait, cela améliore les choses, mais sans refaire cette manip il faut attendre souvent plusieurs minutes pour avoir de nouveau la synchronisation (dans un sens ou dans l'autre) cordialement,

Bonjour Patrick, Si vraiment tout marche en liaison radio et que ça ne marche pas avec le câble, je ne vois qu'un problème de câble. Test-le seul, fil à fil, avec un ohmmètre ou pile + ampoule (câble débranché des deux côté). cordialement,

Bonjour Flocon76, peut-être que ceci devrait t'aider. Ensuite essaye de poser des questions plus précises. cordialement,

Hello, En haut à droite du furum il y a "Recherche", j'ai tapé "hygromètre" et je suis tombé /index.php?showtopic=11939&hl=hygrom%C3%A8tre'>la dessus

Bonjour meteo71, Malgré nos récents échanges de mails, je post ici car ça peut intéresser d’autres personnes. Puisque tu as fait l’essai chez toi en faisant toucher les deux fils à la place du pluvio et que ça marche, cela confirme bien que ça vient des ILS. (Il faut que tu soit sûr de cette manip) J’ai testé ici les trois ILS que tu m’a renvoyé. - Celui marqué « origine » est cassé et ne fonctionne plus (cassé par le froid ? ce qui expliquerait les pb au départ). - Celui marqué « modifié » est aussi légèrement cassé, il ne fonctionne pas avec l’aimant de mon propre pluvio (les sorties sont fragiles, il ne faut pas les tordre sans les maintenir avec une pince), les lames ont du légèrement se déplacer. - Celui que je t’avais fourni (le plus gros : ILS de système d’alarme) est un peu moins sensible que celui que j’ai monté sur mon pluvio. Avec l’aimant de mon pluvio, il faut que ça passe très près et au bon endroit pour commuter. En conclusion : Si tu te sents de bricoler et de monter cet ILS au plus près (éventuellement découper la paroi en plastique) tu peux essayer en vérifiant bien, avec un ohmmètre que la commutation est franche et pas en limite de portée. (voir les conseils de Boudu34) L’opération est assez minutieuse et délicate. La seule autre solution est d’acheter un autre pluvio. Conclusion bis : Un ILS c’est fragile, ça vieilli et sur les pluvios La Crosse ils sont en limite de portée d’aimant. Ne pas succomber à la tentation de mettre un aimant plus gros, cela changerai tout l’équilibrage et la sensibilité du pluvio. cordialement

J’ai une chose importante à rajouter (comme l’a justement fait remarqué Christian). Ta mesure ne doit pas être à l’abri du vent. C’est justement le vent (naturelle ou forcé) qui permet d’homogénéiser les températures. Il diminue le formation de « poches » chaudes au soleil. Il diminue également l’influence éventuelle de l’abri. Le vent ce n’est que de l’air, c’est justement sa température qu’on veut mesurer ! Une erreur fréquemment répandue consiste à croire que le vent abaisse la température. (ne me parlez pas du « win-chill » qui lui n’est qu’une impression) On pourrait imaginer que le vent puisse produire une dépression qui crée un refroidissement. Il a d’ailleurs autant de chance de créer une surpression qui crée un échauffement. Et les deux phénomènes, s’ils existaient, s’annuleraient (effet non constant et uniquement dynamique) Le vent qui arrive contre un obstacle, une montagne par exemple, ne se réchauffe pas par compression. La compression est absolument négligeable car instantanément remplacé par une vitesse accrue. Sa température ne varie que par sa variation d’altitude (détente ou compression due à la variation de pression atmosphérique en fonction de l’altitude). Les plus grosses erreurs sur la mesure de la températur de l'air ambiant sont toujours faites en l'absence de vent. Par contre le vent peut fausser la mesure d'humidité (effet psychromètre), mais ceci est un autre sujet. Si la sonde de température est recouverte d'humidité, le vent peut, par l'évaporation qu'il cré, provoquer un refroidissement. Et cela plaide encore pour la suppression de l'abri !

Alors là, Boudu34, je sui ravi de ta réponse: enfin on avance un peu ! (Désolé Christian, mais tout ton message se contente de parler de comparaison avec "l'abri normalisé", c'est justement ce qu'on cherche à éviter !) Donc ceci est ta référence et cela me convient très bien, mais justement, comment fais-tu pour être à l'abri du vent et du soleil sans être dans un abri ? toute la question est là ! Le matin, par beau temps, la tampérature ambiante extérieure (celle qu'on veut mesurer) monte avec le soleil. L'abri (surtout le gros, normalisé !) de par sa masse non négligeable, présente une inertie thermique et mettra donc un certain temps à s'équilibrer avec la température extérieure. Pendant tout ce temps il va rayonner sur le capteur qui indiquera une température plus faible. Et en plus, comme tu le dis, il va refroidir l'air venant de l'xtérieur. J'ai vu pas mal de gens en conclure que c'était un bon abri puisqu'il chauffait moins qu'un autre ! De ce point de vue l'abri ventilé est bien meilleur. La principal inconvéniant de l'abri ventilé est son influence sur la mesure d'humidité (évaporation acrue due au courant d'air) Au final, a part protéger du soleil et de la pluie tous les abris (ventilés ou non) NE PRESENTENT QUE DES INCONVENIANTS. Donc ta référence qui consiste à "mesurer à l'air libre et à l'abri du vent et du soleil, la température de l'air ambiant" me parait tendre vers un gros progrès. Je suis presque persuadé que la solution serait: la sonde toute seule (le capteur lui-même sans boîte) avec jute un petit chapeau pour le protége du soleil et de la pluie, l'ensempble placé au soleil. Il reste le problème du rayonnement indirect, mais alors qu'on me dise , en chiffre, l'erreur qui en découle PAR RAPPORT A TOUT CE QU'ON GAGNE par ce procédé ? J'ai fait des dizaines d'enregistrements, avec et sans ventilation et je suis toujours tomber sur le problème de la température ambiante qui varie continuellement (notamment au soleil, et c'est justement là que la manip est intéressante). Il est très difficile, et surtout très imprécis de faire la différence entre l'influance de la ventilation et la fluctuation propre de la température de l'air. On ne peut procéder que par extrapolation. Une stabilisation de température est toujours asymptotique et très longue par rapport aux fluctuations naturelles.

Oui, l'anémo-girouette est assez délicat à démonter et à remonter. Mais comme tu n'as pas grand chose à perdre (s'il n'est plus sous garantie), tu peux essayer. Sècher et nettoyer tout le circuit, vérifier visuellemnt les connections. Tu peux en profiter pour tester complètement le câble, il est fragile et il m'est arrivé qu'il se coupe. Pour cela il faut le déssouder complètement (très délicat) en ayant bien repéré son cablâge. Puis tester les fils un à un avec un ohmmètre ou une ampoule et une pile. Je pense que si tu n'as pas une grande habitude de ce genre de bricolage il vaut mieux acheter un autre anémomètre. Le problème c'est qu'il reste un doute sur l'état du circuit d'entrée sur le thermo-hygro. Je ne peux pas t'en dire beaucoup plus. cordialement,

Bonjour Orage30, Si j'ai bien compris, ni l'anémomètre ni la girouette ne transmettent de données ? Qu'indique l'écran de la station pour le vent ? Est-ce que tous les autres capteurs fonctionnent et s'affichent normalement ? Si tu as bien contôlé le câble et la fiche, je ne vois qu'une panne de l'anémo-girouette. Je ne connais pas plus l'intérieur (délicat à démonter !) et ne peux pas mieux te conseiller. Sur mon site je parle des problèmes que j'ai eu, mais rien ne ressemble à ça. cordialement,

[quote name='Boudu34' date='29/01/2006 - 18:42' post='214573' N'empêche que je vais tester le "Coudé du Forestau" de Chamois (avec du PVC de 16 - ou de 18, j'en ai une chute). Je vous dirai. Mais QU'EST CE QUI TE DIRA s'il est meilleur ou moins bien ????????????????????????????? Pour ne pas que les résultats soient subjectifs, il faut définir AVANT les hypothèses: "si je mesure ceci, je dirais cela" etc... Ne fais pas semblant de ne pas comprendre ! Toutes les comparaisons d'abris que j'ai lues se contentent de montrer des enregistrement, sans conclure. Il est quelquefois sous-entendu que ce serait celui qui donne la plus faible température au soleil qui serait le meilleur ? Ceci est faux: l'inertie thermique peut faire qu'il chauffera moins que l'air ambiant que l'on veut mesurer. Pour ce qui est de la définition de l'air ambiant ce n'est qu'une question d'échelle*, cela ne change rien au problème de l'abri. (*) le balcon, le jardin, le quartier, la région... Essayons d'avancer un peu !

Tout est dit dans cette phrase ! J’ai toujours considéré que l’abri ventilé était la façon la plus logique de mesurer la température de l’air « ambiant ». En tout cas, certainement meilleure que le sacro-saint "abri normalisé" La solution que tu propose est très intéressante, elle ressemble d’ailleurs un peu à la mienne : voir http://perso.wanadoo.fr/michel.mo/photometeo/ (remarquez l'alu à la place de la couleur blanche classique, certainement plus efficace, mais comment le savoir ?) Mais on retombe toujours sur le même problème : pas de référence pour mesurer l’efficacité d’une telle solution. Et je suis toujours dans l’incapacité de dire l’efficacité de la mienne. Il y a un compromis à trouver : le triple tuyau et la double chicane diminuent le rayonnement sur le capteur, mais diminuent également le débit d’air. On peut toujours dire qu’il faut que le débit soit maximum mais quand à chiffrer son influence sur le résultat obtenu : mystère ? Attention également au court-circuit acoustique : le ventilateur qui souffle en direction de l’entrée d’air ! La température mesurée par le capteur sera toujours une moyenne entre l’échauffement propre de l’abri (ventilé ou non), et la température de l’air venant de l’extérieur. Et plus l’abri est volumineux, plus il absorbera de rayonnement. Je me demande d’ailleurs si une solution ne serait pas de tendre vers un abri le plus petit possible : juste la sonde et un toute petite protection pour éviter le rayonnement et l’absorption directe du soleil. On n’est plus à l’époque où les thermomètres et les hygromètres étaient énormes et nécessitaient de grands abris. Plus le volume sera petit, mieux il s'équilibrera thermiquement avec la température extérieure. Nos sondes sont petites, profitons-en. On en est toujours à dire : pour ne pas qu’ils chauffent (ou q’ils refroidissent !), nos abris doivent être faits comme ci ou comme ça, mais nous sommes incapables de mesurer (de chiffrer) l’efficacité de ces solutions.

= barographe !

Bonjour pat83, Je ne sais pas à quoi correspondent tes valeurs 1, 2 et 3 sur ta station, mai n'oublie pas qu'une forte sensibilité correspond à un seuil de déclanchement faible (ou bas). Et vice versa. Autrement dit si tu trouve que tes icônes changent trop facilement avec la pression, il faut diminuer la sensibilité, c'est à dire augmenter la valeur de variation de pression pour laquelle l'icône va changer. Est-ce toi qui fait la confusion ou la notice ? cordialement,

Bonjour Pasan, A ma connaissance, Wswin32 n'offre pas la possibilité de modifier ces paramètres. Asresse-toi directement au concepteur Werner (personnellement je ne souhaite pas de modifications) Si je peux me permettre, je rajouterai ceci: Je considère que nos stations météo amateur et les logiciels associés, qui sont très bien faits pour faire de l'observation sont tout à fait incapable de faire de la prévision. (j'ai même modifié le terme sur ma page "météo actuele") Leur fonction "prévision météo" sont tout à fait anecdotiques, basées principalement sur les variation barométriques (et peut-être d'autres paramètres propres à chaque station ou logiciel ?). Si tu veux vraiment utiliser les stations amateur pour faire de la prévision, alors utilise le fait qu'il y en a beaucoup et assez bien réparties et relève les paramètres en différents lieux , ensuite il existe des modèles et certainement des logiciels pour ça. (voir sur le forum "prévisions") Ceci, une station ne sait pas le faire. cordialement,

Bonjour, Puisque tu admet d'enregistrer les données dans l'appareil, et de les télécharger plus tard sur ton PC, il existe un enregistreur complètement autonome qui résoud donc le problème de la transmission devenue inutile. Voir chez Sélectronic réf: 60.3728-1 à cette page cordialement

Oui, câble réseau « cat 5 » mais je ne sais pas ce que tu appelle « droit » (est-il blindé ?) Ici j’ai des liaisons assez longues (environ 25 m). On voit ça sur la photo avec la maison: ici J’ai fais l’essai avec du blindé multiconducteurs normal : ça ne marche pas (plus de liaison !). Question d’impédance sans doute. J’ai employé du câble pour réseau (paires torsadées et blindé). On le trouve dans les magasins d’informatique ou chez :Sélectronic : câble réseau pour « patch » référence : 60.6185 On ne peut pas y monter des fiches RJ11, il faut donc récupérer les fiches avec 10 cm de câble téléphone et faire des épissures (attention, le câble téléphone devient très fragile après soudure, s’arranger pour qu’il n’y ait aucune traction). Pour chaque pair, un des deux fils (celui à deux couleurs) est relié au blindage et à la masse. Sur la WS2300: liaison anémomètre - thermo-hygro, masse = fil jaune d'origine liaison thermo-hygro - base, masse = fil noir d'origine. Prendre bien soin de repérer les couleurs et le sens des fiches RJ11 pour retrouver le même câblage qu’a l’origine. Si tu n'as pas l'habitude, cela n'est pas évident à faire. cordialement